Если отключить лямбду, симптомы сохраняются? Потому что если глохнет если не поддать газку это регулятор холостого хода. В сервисе разъемы с дроссельной заслонки не снимали? Шланги с клапана вентиляции картера, усилителя тормозов и клапана вентиляции абсорбера одеты на соответствующие штуцеры впускного коллектора? Попробуй запустить с неподключенной лямбдой, сохранятся ли симптомы.
Лямда не должна влиять на хх и стабильность, при заводе на холодную вообще никак не влияет, т.к. ее показания до прогрева не учитываются (open loop). У себя проверял, на хх, прогретой, с подкл. 1 лямбдой время впрыска 1,66, глушу, скидываю разъем, - завожу (заводится прекрасно), время впрыска становится 2,3 (вкл. аварийная программа). Двигатель работает нормально, чек не горит, но стоит немного проехать - загорается. Лямбда до упора закручена? (возможен подсос).
Скрины выкладывай.

Сообщение отредактировал ikari81 - 29.5.2017, 18:42

в сервисе ничего не трогали,только ошибку сказали, я купил лямду и сам поменял,ничего не снимал и не отключал кроме самой лямды все на своих местах стоит,а Вот по части закручена до упара или нет, сильно тянуть не стал,возможно и подсос, проверю, отпишусь,спвасибо. Зы сканер кстати ошибку P0134 показывает , гугл говорит лямда верхняя, может действительно не докрутил. Еще вопрос, может ли не работать лямда,если я перепутал провода? Сейчас вот подумал, но ведь у меня такая проблема только когда чек гасне после саидывания клеммы с АКБ. Потом,когда чек снова загорается проблема уходит. Значит получается не подсос , иначе глохла бы все каждый раз при пуске движка.

Сообщение отредактировал freak - 1.6.2017, 18:05

Сканмастер нужно выбросить, он показывает лажу. Скорее всего не соответствует подключение лямбды. Нужно найти на разъеме гнезда лямбды (на машине) +12в и общий и убедиться что они подключены к контактам лямбы, между которыми сопротивление несколько ом (это спираль подогрева). Ну и оставшиеся 2 контакта - для подключения лямбды. По полярности не знаю, нигде этой информации нет, придется искать опытным путем.
Для свежей пассы нужен вот такой адаптер: ссылка
и скачать для него техстрим: ссылка
Вот так выглядит техстрим:
ссылка
Этот экран только по двигателю, еще там можно посмотреть абс, подушки, руль, коробку.

Наконец то добрался до паси. ПО поводу того,что машина глохнет при пуске движка. Т.к машина стоит в гараже и не эксплуатируется,то я скидываю клемму АКБ на достаточно длительный срок неделя-две-три,чтоб не сел АКБ. Возможно нестабильная работа двигателя при пуске связана со сбросом каких-то настроек XX из -за долгого отсутсвия наряжения. Что касаемо лямбды. На ней два провода белого цвета,один серый и один черный. Два белых я так понимаю это цепь подогрева, между проводами есть сопротивление. Завел двиг, на разъеме к которому подключается лямбда нашел минус 13,6В, так понимаю к этим контактам должны подключаться два белых провода(цепь обогрева), собственно так и было подключено. Решил перебросить местами серый и черный провод,перебросил, результата 0, чек снова загорелся,ошибка таже P034. Что еще подскажите?

Отсоедини лямбду, заведи машину, дай немного поработать. В разъеме найди сигнальные (т.е. те, на которые не приходит 12В). Напряжение между сигнальным входом и сигнальным "-" должно быть примерно 0,45В. Если нет, значит обрыв. Тогда попробуй один щуп в разъем (сначала на один сигнальный контакт, потом на другой), другой на "-" аккумулятора, если вольтметр в процессе этой процедуры покажет 0,45В - значит обрыв минуса, это восстановить легко. Если нет, то придется восстанавливать сигнальный провод от разъема в компьютере в салоне.

Всем доброго дня
Купил вчера верхнюю лямбду bosh 0 258 006 720
Разъём не такой, как у нас..
и цвета проводов отличаются
Кто-нибудь знает, с какими цветами нужно сращивать на родном разъёме?

Цитата: (ikari81 @ 17.6.2017, 9:31) Отсоедини лямбду, заведи машину, дай немного поработать. В разъеме найди сигнальные (т.е. те, на которые не приходит 12В). Напряжение между сигнальным входом и сигнальным "-" должно быть примерно 0,45В. Если нет, значит обрыв. Тогда попробуй один щуп в разъем (сначала на один сигнальный контакт, потом на другой), другой на "-" аккумулятора, если вольтметр в процессе этой процедуры покажет 0,45В - значит обрыв минуса, это восстановить легко. Если нет, то придется восстанавливать сигнальный провод от разъема в компьютере в салоне.

Т.е. я правильно понимаю,что мы сейчас ищем неисправность не самой лямды,а проводки от разъема до компа? я все правильно понял?

Цитата: (Vlad2005 @ 17.6.2017, 15:45) Всем доброго дня Купил вчера верхнюю лямбду bosh 0 258 006 720 Разъём не такой, как у нас.. и цвета проводов отличаются Кто-нибудь знает, с какими цветами нужно сращивать на родном разъёме?

ничего сращивать не нужно,фишка легко снимается. Берешь маленькую плоскую отвертку поворачиваешь разъем лицом к себе и отодвигаешь в конце каждого контакта пластмассовый фиксатор и одновременно тянешь за провод,такую операцию проделываешь с каждым контактом и вынимаешь провода из фишки поочередно. по поводу цветов читай выше, ну или тебе подскажут гуру . в общем ничего сращивать не нужно.

Цитата: (freak @ 17.6.2017, 20:07) Т.е. я правильно понимаю,что мы сейчас ищем неисправность не самой лямды,а проводки от разъема до компа? я все правильно понял?

да

Цитата: (freak @ 17.6.2017, 17:12) ничего сращивать не нужно,фишка легко снимается. Берешь маленькую плоскую отвертку поворачиваешь разъем лицом к себе и отодвигаешь в конце каждого контакта пластмассовый фиксатор и одновременно тянешь за провод,такую операцию проделываешь с каждым контактом и вынимаешь провода из фишки поочередно. по поводу цветов читай выше, ну или тебе подскажут гуру . в общем ничего сращивать не нужно.

Спасибо большое! Все получилось)
Чек больше не горит, по расходу посмотрим, как изменится)

Цитата: (ikari81 @ 17.6.2017, 9:31) Отсоедини лямбду, заведи машину, дай немного поработать. В разъеме найди сигнальные (т.е. те, на которые не приходит 12В). Напряжение между сигнальным входом и сигнальным "-" должно быть примерно 0,45В. Если нет, значит обрыв. Тогда попробуй один щуп в разъем (сначала на один сигнальный контакт, потом на другой), другой на "-" аккумулятора, если вольтметр в процессе этой процедуры покажет 0,45В - значит обрыв минуса, это восстановить легко. Если нет, то придется восстанавливать сигнальный провод от разъема в компьютере в салоне.

В общем замерил. Напряжение между сигнальными проводами 0,4В, напряжение между одним сигнальным и - клеммой АКБ 1,8В, напряжение между другим сигнальным и - клеммой АКБ 2,2 В. В общем хз чего делать дальше,есть идеи?

Нашел тут диагностический лист из СТО, оказывается меня подвела память, изначально были ошибки Р0135-цепь нагрева и ошибка P2237 Обрыв в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1). После замены датчика на 720-ый велзла ошибка P0134, а две другие исчезли. Может эти факты помогут пролить свет на происходящее.

Сообщение отредактировал freak - 18.6.2017, 16:53

еще народ при появлении такой ошибки предохранители проверяет,может проверить какие-нить?

Цитата: (freak @ 18.6.2017, 21:35) еще народ при появлении такой ошибки предохранители проверяет,может проверить какие-нить?

Если есть 12В на разъеме лямбды, значит предохранители в порядке

Цитата: (ikari81 @ 19.6.2017, 12:13) Если есть 12В на разъеме лямбды, значит предохранители в порядке

Товарищи,есть еще идей,что замерить? Мои замеры о чем нить говорят? Или придется ехать в сервис к "толковым" электрикам которые с меня за норма час сдерут хренову тучу бабла и ничего не починят ).

Цитата: (freak @ 18.6.2017, 15:17) В общем замерил. Напряжение между сигнальными проводами 0,4В, напряжение между одним сигнальным и - клеммой АКБ 1,8В, напряжение между другим сигнальным и - клеммой АКБ 2,2 В. В общем хз чего делать дальше,есть идеи?

как машина себя ведет?

Цитата: (ikari81 @ 27.6.2017, 17:25) как машина себя ведет?

Не совсем понял вопроса, как машина ведет себя во время замеров? Дак нормально ничего особенного не заметил,в остальном все так же. Вопрос в том, говорят ли о чем нить значения напряжения мной замеренные. Может как-то проверить напряжение выдаваемое самой лямдой,насколько я понял оно должно при прогретом двигателе колебаться от 0,1 до 0,9В. Может быть она просто выдает неверные значения,которых комп не понимает и зажигает ошибку? Еще выше я писал,что на СТО сканер показал одну ошибку, после замены лямды и считыванием ошибки с помощью ELM адаптера,ошибок которые были диагностированы в СТО не было,но появилась другая,может эта информация поможет внести ясность в происходящее.

Я в смысле все также работает неустойчиво?

Цитата: (ikari81 @ 28.6.2017, 11:07) Я в смысле все также работает неустойчиво?

Ведет все так же себя неустойчиво,но как я уже писал ранее,мне кажется,что это из-за того,что я сбрасываю клемму с АКБ. У меня на хонде так было, когда клемму с АКБ надолго сбрасываешь,стирается информация в какой-то микросхеме вариатора что ли, он потом работал неустойчиво,пока сам в процессе езды не откалибровался. Что касается пассо, то такая работа наблюдается первые км 10-20 после того как я накидываю клемму,завожу и еду. Тоже очень похоже на вариатор,хотя хз,глохнуть один фиг тачка же не должна. Проводил тесты при отключенной лямде и подключенной,но к сожалению на ситуацию в которой тачка бы заглохла не попал. Надо еще пробовать.

При езде по трассе иногда загорается чек, проверил скрепкой-вроде ошибка 22 - проблема с нижней лямбдой? Сбрасываю ошибку клеммой, по городу все норм.