Цитата: (susanoo @ 8.7.2010, 7:03) советуют затянуть от руки до упора и ослабить на четверть оборота, я так и делал, результатом доволен... сначала было чуть туговато, по ощущениям, но потом стало нормально

При сборке я убрал тонкую мет. шайбу, что дало примерно еще оборот плюсом и отпустил на пол оборота. И все равно брякает, и брякает сильно.
Попробую подтянуть еще не снимая рейки с авто. Но видимо дело не в этом .....

Цитата: (Henkeponken @ 8.7.2010, 12:18) ребят, кто точил втулки... а где размеры брали ? по старой точили ? она ведь уже с износом !!

Размеры писались в начале ветки. Главное не точи втулку сильно плотно садящуюся на рейку. У меня зимой в -30 смазка застыла и рейка выдавила втулку с фикс.кольцом. Очень "точно" выточили, но до морозов все было ок.

Цитата: (SergeyLev @ 8.7.2010, 16:28) При сборке я убрал тонкую мет. шайбу, что дало примерно еще оборот плюсом и отпустил на пол оборота. И все равно брякает, и брякает сильно. Попробую подтянуть еще не снимая рейки с авто. Но видимо дело не в этом .....

может пружина "прослабла" ?

Цитата: (susanoo @ 8.7.2010, 14:19) может пружина "прослабла" ?

Рано вроде ей проседать. Ранее я писал о своих сомнениях по поводу люфта в игольчатом подшипнике.
http://www.passo.su/forums/index.php?showt...ost&p=27111
Но это надо проверять сравнением с другими рейками.

Рейки контрактные - ссылка

Сообщение отредактировал TTJ - 10.7.2010, 8:13

Сегодня снимал рейку - довольно свободно вышла через левую арку , подрамник снимать не надо ...

сфотал?? оч интересно взглянуть ибо тягу под пыльником выкрутить немогу никак чтоб втулку сменить

Это где шарнир тяги входит в рейку?
Просто очень сильно затянуто. Откручивается двумя ключами один в пазы на рейке вставляется(2 грани под ключ), прям под основание шарнира а другой 27й или 30й на сам шарнир (4 грани)

Цитата: (TTJ @ 10.7.2010, 12:13) Рейки контрактные - ссылка

имхо не вариант... весь косяк, как я понял во втулке..
не вариант потому что она так же может потом стучать... у меня на машине 15000 пробега- новая почти. стучит сцуко.
думаю у этих контрактных реек поболее пробег.

была и у меня такая же проблема, брямкала ужас просто. Поменял втулку все стало тихо пробег после замены 12000(втулку вытачивали из фторопласта, хоть и писали что он мягкий но все нормально пока).

Поменяли втулку собрали, в подвеске все тихо...только в рулевой колонке на крупных камнях так и остался бряканье, громкое как-будто в электроусилителе. Проверил карданчики ...люфта нет. Может это электроусилитель так дребезжит?

Народ! Это плунжер падло! Сегодня таки воткнул перебраную донорскую рейку. Во вторник забрал пере прессованные наконечники у токаря. Но во вторник же уехал в Москву вернулся только в пятницу. Поэтому дотянул до выходных.

Жоппа! перебранная с ОКОВСКОЙ втулкой рейка, стучит круче моей снятой. Но что интересно стук проявился еще в подвешенном состоянии. Как только одел карданчик на червячный вал, при покручивании руля проявился стук (тык-тык) туда - сюда. А стук при повороте руля влево вправо это всегда люфт червяка. А как регулируется этот люфт на рейках? Я думаю только плунжером!
ТОГДА на КАКОЙ УГОЛ ЕГО ОТПУСКАТЬ? чтобы эта падла не клацала (влево-право и на кочках с правой стороны).??????????

Втулка ОКОВСКАЯ тоже говнецо! Правда как я уже писал ранее, направляющие я с нее сточил. Я вставил рейку почти без напрягов. Во втулку. И при подергивании вала вверх вниз, влево вправо, металического стука не было, но люфт - был. НО если подумать, где мои пальцы, и где РУССКИЕ ДОРОГИ!!!

Конечно втулку придется заменить. Точнее перебрать снятую, с другой втулкой. Буду пробовать тавриевскую, латунную с обрезиниванием, или штатную найду завтра погляжу. Промерю еще разок размеры чулка. Точнее место под втулку. Только вопрос, как вставлять рейку изнутри, если втулка будет очень плотной. Или стоп! Вставлять со стороны втулки. И еще одна задумка, что если вставить втулку со второй стороны? Есть ли там место за стопорным кольцом?

В любом случае завтра буду разбирать. Сам посмотрю, отпишусь.

по картинке в мануале места нет как я понял

Короче начал разбирать свою снятую (кто забыл, поставил донорскую перебранную, с переточеными наконечниками). Засверлил, как и в предыдущей накерненные места, но видно маловат был диаметр сверла, ... короче убил резьбу на гайке(слава богу только на ней). Поехал к токарю. Он сразу просил привезти разобранную рейку.
Короче выточил он втулку запрессовал, гайку выточил стальную (докручивал сам с помощью молотка и пробойника) и плунжер регулировал, наученный страшным стуком в только что поставленной рейке.
регулировать плунжер следует в тисках. Вал рейки, со стороны плунжера надо выдвинуть, максимально на сколько можно толкнуть с другой стороны рукой. При этом гайку, червячного вала надо уже затянуть и законтрить.
Затягиваем до упора. Отпускаем на 30 - 40 градусов. Пробуем подушкой ладони постукивать с низу по валу (со стороны зубцов) если силы пружины хватит чтобы не дать валу стукнуть по стопорному кольцу со стороны плунжера то уже и можно затягивать. А если клацнуло.. , то закручивайте ишо....
Но потихонечку.... Люфт может исчезнуть через 2 -3 градуса, а вот перетянутый плунжер потом может вам сильно напрячь руки, а то и того хуже не дать на повороте вернуть руль в прямое положение (не дай бог конечно). Так что тут, лучше недобздеть, чем прербздеть!
Короче у меня сейчас кайф полный. Тишина как в нулевой машинке. И снятую рейку сразу тоже сам перебрал.
Без токаря... взял оковскую втулку (усиленную). От обычной она отличается, кроме внутреннего диаметра, который кстати сказать чуть меньше, еще и чуть более крупными зубчиками. !!! ДА ТАВРИЕВСКИЕ НЕ БРАТЬ!!!! они на нашем валу трескаются и разламываются - это не есть КОРОШО!!!
НО главный нюанс! Втулку надо забивать!!!
На вставленный в чулок вал, (чтоб не гулял временно затянуть плунжером до упора) одеть втулку направляющими вверх, (как бы хвостовое оперение),наставить что нибудь мягкое (старую втулку например)и сверху еще чем нибудь, типа трубки подходящего диаметра. Или на худой конец с разных сторон, чем нибудь не царапающим, реечкой деревянной например. Забиваем до погружения чуть глубже фаски. Направляющие при этом срежутся на сколько нужно. Затем опускаем плунжер и на валу высовываем старую втулку, снимаем и под нее вставляем стопорное кольцо. Тут нужно побольше усердия. Но больше внимания, вбить стопорное кольцо старой втулкой нужно лишь слегка, не половину или чуть больше. Дальше кольцо добивается до уровня фаски и не далее.
После затяжки червячного вала (не забыть закернить) и запрессовки втулки переходим к процедуре регулировки плунжера описанной выше.
Но есть еще один опасный момент в снятии - установке рейки. Это одевание карданчика на червячный вал. Как сказал развальщик, мне дико повезло, что я одел его ровно.
А мне кажется, что никакой удачи тут нет. После ЖУТКОЙ ПРОЦЕДУРЫ вставления рейки на место (у меня проще получалось через правую сторону(по ходу движения) снявши, предварительно маленькую защиту перед стойкой. Сначала подавал рейку влево, снимал пыльник, окручивал всю тягу от рейки, и сбивал крепежный хомут с резинкой, чтоб не мешал. А затем подавал в право, заведя тягу пред трубой крепления подрамника, в этом же месте, приходится повозиться с валом и ушами правого крепления. Но в итоге все быстрее чем через аккумуляторное место).
Вобщем главное рейку загнать на место. Собрать (прикрутить тяги). Загнать пальцы рулевых тяг на свои места, наживить. НАЖИВИТЬ рейку к подрамнику. Выставить колеса ровно, (для чего рулеткой мерить на левом и правом колесе расстояние между кончиком пальца рулевого наконечника, и какими нибудь статичными точками на подрамнике симметричными друг другу (гайка осевого крепления заднего сайлент-блока).
При выравнивании таким образом колеса даже если и имеют некорректный сход, все равно будут ориентированны четко на центр. Далее наживлённые болты рейки вынимаются, по крайней мере со стороны рулевой колонки. и рейка слегка смещается по подрамнику от рулевой колонки, далее руль выставляется идеально ровно и стараясь не провернуть вал колонки, карданчик одевается на шлицы червячного вала. Чтобы продвинуть карданчик по шлицам нужно продвинуть рейку по подрамнику до совпадения крепежных болтов. Далее рейка затягивается к подрамнику, затягиваются рулевые тяги, и не забыть затянуть болт на карданчике, предварительно прокрутив руль до упора влево и вправо(за одно узнаете, одинаковое ли количество оборотов от центра).
Вобщем, аккуратней с гайкой, высверливать кернение только широким сверлом, 8мм примерно. И будет вам счастье!

осилил но с трудом представляю процесс снятия сфотой чё откручивал чтоб все это снаружи оказалось

Как писали ранее, откручивать болты крепления рейки к подрамнику, лучше всего длиннюююючим воротком. Из под капота к ним ко всем 4м есть вертикальный доступ. Но вороток нужен порядка 70см. Я не нашел - за что просидел в яме в первый раз часа полтора, пытаясь понять как к ним подобраться ключами. Сухари с шариками откручиваются от рейки тяжко, но WD-40 вам в помощь. И как я уже сказал левую тягу можно открутить для упрощения изъятия. А можно и не откручивать, выйдет и так, но больше будет цепляться и нервы трепать.

ой и страшно разбирать))) пару раз пробовал сменить втулку без снятия рейки но не вышло, не выйдет так что разбиру а назад крен)) у воротка кончик на сколько должен быть?? на 10-12 и скока чтоб сварить на стройке))))

Насколько я знаю это квадрат на 14, можешь взять головку и с обратной стороны померить сам

Сообщение отредактировал boon - 27.7.2010, 19:03

вопрос к ростовчанам!!!!
кто сталкивался с ремонтом рейки?
где у нас в городе могут отремантировать еЁ,а то ни ключей ни ямы ни подъемника нет((((

Цитата: (dreg @ 4.8.2010, 0:58) вопрос к ростовчанам!!!! кто сталкивался с ремонтом рейки? где у нас в городе могут отремантировать еЁ,а то ни ключей ни ямы ни подъемника нет((((

яма не нужна.