Цитата: (vr73 @ 27.9.2014, 8:55) неправильное толкование руководств приводит к лишним расходам ресурсов... в любом руководстве указано, что нужно проверить, при пробеге, или времени. там не указывают обычно, что точно необходима замена. в картинке указано расстояние между звеньями однорядной цепи 128мм, и указана методика измерения. если цепь у вас 128 мм, зачем ее менять? да хоть 300000 прошла машина.

поддерживаю!!!

Странный спор какой-то. Товарищ с огромным опытом по замене цепей собирается это делать через поддон. Хотя прав: " хочу и меняю, никого же не заставляю, хобби такое". Я авто продал с 235 тык. на ODO и родной цепью без малейшего намека на износ и тоже никого не отговариваю менять. У каждого свои развлечения.

Цитата: (BUSER. @ 27.9.2014, 16:34) Странный спор какой-то. Товарищ с огромным опытом по замене цепей собирается это делать через поддон. Хотя прав: " хочу и меняю, никого же не заставляю, хобби такое". Я авто продал с 235 тык. на ODO и родной цепью без малейшего намека на износ и тоже никого не отговариваю менять. У каждого свои развлечения.

да, вы правы... но на вопрос, по критериям необходимости замены, слышать ответ "по будильнику" весьма забавно...при том, что пишет на "20 листах" о своей компетенции, и наличии доступа к любым информационным источникам по ремонту.

Ну вот и решили всё. Я - по будильнику, вы когда захотите. Все цепи сделаны их металла и не зря производитель рекомендует пробег, поскольку к этому времени достигается определенный износ. Естественно, что производитель рекомендует, а мы сами решаем, когда менять.
Можете конечно разбирать и мерить 128 мм, я считаю, что это лишняя трата времени. Я там писал выше, что у меня отчетливо гремит цепь. Не вижу смысла ждать перескока её.

Я вообще задал вопрос, о том, как снять поддон. Я никого и ни в чем не пытался убедить - это вы начали. Ну и по поводу моей компетенции - я ничего особо не писал, я просто практик, причем с гуманитарным образованием. Я читаю много литературы, мнений на различных форумах, а потом анализирую и делаю для себя выводы. Я не сам выдумываю.
Мне по душе, когда в порядке авто.

Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Ну вот и решили всё. Я - по будильнику, вы когда захотите. Все цепи сделаны их металла и не зря производитель рекомендует пробег, поскольку к этому времени достигается определенный износ. Естественно, что производитель рекомендует, а мы сами решаем, когда менять.

вы не можете решать, если при Замерах, выявлена неисправность, износ, повреждение- это требует замены. вы можете решить, просто продать авто, а если продолжите эксп. c неисправностью, то двс либо авто закончит свою "жизнь". Чудес не бывает...

Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Можете конечно разбирать и мерить 128 мм, я считаю, что это лишняя трата времени. Я там писал выше, что у меня отчетливо гремит цепь. Не вижу смысла ждать перескока её.

именно так и поступаю, открываю "мурзилку" и трясу, качаю, вращаю, и измеряю, требуемым инструментом. кстати, вам и придется её измерить... Тойота не выпускает ремонтные детали, к вам привезут из Эмиратов. Надеюсь, вам не нужно рассказывать, что такое детали из Эмиратов? И потом, что там такого сложного? совместили метки, и все станет понятно...если цепь растянута, либо проблему с натяжителем, метки не совпадут... про перескок цепи... найдите пару 10 случаев, и тогда я поверю, что цепь на 1kr-fe может перескочить, это вам не таз...

Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) ... и по поводу моей компетенции - я ничего особо не писал, я просто практик, причем с гуманитарным образованием. Я читаю много литературы, мнений на различных форумах, а потом анализирую и делаю для себя выводы. Я не сам выдумываю.

вот как раз, вы это и написали, что у вас богатый опыт замен, на разных моторах... отказываться от написанного ранее. Как-то по детски. я, не я, и хата не моя... как там, у классиков 90-х годов... За "базар", ответишь? Поправьте,если что-то неверно....

Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Мне по душе, когда в порядке авто.

оно не может быть в порядке... или вы полагаете, что японцы просто так придумали менять авто 3-5 лет, это конечный срок эксп... а то что у машины есть продолжение в другой стране, то это от безденежья. и кстати, покупая за 13, продают за 3...вот такая экономика...

Да я не отказываюсь и отвечаю за базар. Я не говорил, что я компетентный специалист. Я сказал, что у меня есть опыт замены на разных двигателях, вот и всё.

Заменил ГРМ и маслосъемные колпачки. Гемора очень много. После замены двигатель работает тихо.
На замену брал комплект ГРМ фирмы OSK T045B. НЕ БЕРИТЕ OSK - галимый Кетай. В наборе не было сальника лобового, хотя на картинке был, но не в этом дело.
1. Все детали тяжелее
2. Нижняя звезда на колено залезла, а в маслонасос не пошла - на какие-то микроны толще.... поставил старую.
На звездах износ заметен - стали острые. Цепь длиннее новой миллиметров на 5. Возможно это всё ещё компенсировалось натяжителем.
Бабину VVTI разобрать и промыть не смог - там ключь - пятиконечная звезда... не торкс.

Вообще замена геморная. Кому интересно - опишу основные моменты.
1. Сразу открутил косу, которая идет через крышку головки, от генератора и вытащил из него же разъем. От кондея не обязательно отсоединять - не мешает. Открутил тросик педали газа вместе скронштейном и засунул подальше.
2. Снял гену - будет мешать.
3. Дальше надо снять поддон, а для этого: достаточно только открутить приёмную трубу от коллектора и снять с первой подвесной резинки. У меня она повисла на второй лямбде. Потом два горизонтальных болта от компрессора кондея. Далее все болтики по периметру - один около кронштейна подушки сзади - очень неудобно, но я открутил ключем - он как рожковый обычный, только на концах головки поворачиваются в разные стороны (на 14 вроде, возьмите ещё 12 - я чет подзабыл). И два на 10 - внутри кожуха маховика (гайка там и болтик).
4. Теперь лобовая крышка: а) Шкив колена заклинивается через дырки на нем в крышку и отворачивается, резьба обычная. Далее открутивается корпус маслонасоса от крышки (3 болтика).
б) сливаем антифриз из радиатора - в самом низу его пробочка (может и не надо оттуда сливать, но я менял весь антифриз).
в) откручиваем помпу от крышки (5 болтов) - из неё польётся много антифриза. Отпустите все болты её, а нижние сильнее, потом вставите отверточку, отгнёте чуть чуть пому и потихоньку сольъёте всё (ну или как хотите).
г) откручиваем кронштей подушки от крышки(поддомкратить пихло, чтоб на пол не упало))), там два болта сверху, и гайка снизу, потом от подушки - болт на 19. Откручиваем подушку - будет мешать.
д) откручиваем маслощуп, массу и тамже, залазием рукой за то место, где маса прикручена - там крепится датчик VVTI (на 10). Я не заметил и погнул его кронштейн.
е) отсоединяем датчик положения колена - он в крышке внизу со стороны кабины. Очень геморно - надо найти место и сильно сжимать разъём, чтобы вышел.
ж) откручиваем все болты по периметру крышки и один скрыт там, где кронштейн подушки!
з) под генератором - резиновый шланг в крышку - тосол к помпе, там два хомута - их надо сжать плоскогубцами и они защелкнуться в разжатом положении.
и) Крышка вытаскивается вверх. Будет удобнее ставить её наместо, если открутите маслоприёмник.
5. Снимаете крышку, снимате натяжитель (у меня от в порядке - можно было не менять), башмак, успокоитель. звезду выпускного вала - на валу есть место под ключь на 24 вроде или 22, чтобы можно было его держать и открутить звезду. Нижняя звезда просто стягиватся с вала, аккуратно, там шпонка - не потеряйте.
Ставим новую звезду сверху, успокоитель, нижнюю звезду, потом цепь одеваем, естественно по меткам (Когда только снимете крышку - сразу выставьте ГРМ по меткам - это будет верхняя мертвая точка - две оранжевые на распреды и жёлтая на колено ), потом башмак натяжителя, потом натяжитель - в другом порядке не натянете цепь. Натягиваем цепь.
На всякий прокрутите колено по часовой , чтобы метки опять встли на свои места - это где-то 7-8 оборотов цепи.
Собирайте в обратном порядке. Звезду на колене надо ловить отверточкой со шлицами маслонасоса в лобовой крышке, точнее шлицы к звезде. естественно присутствует ещё много мелких манипуляций - но это основное.
Я ещё поменял маслосъёмные колпачки. Те, что были на выпуске - развалились в труху, а на впуске - мучился с каждым - сидели плотно, как новые. Брал NOK.
Комплект ГРМ
ST-11213-40030 Прокладка клапанной крышки - хорошая прокладка, несмотря на то, что Китай, стоит 150 р. Я её не менял при замене грм, т.к. ставил её ещё летом.
ST-TK-TY187 Комплект для замены цепи грм (есть такой - про качество ничего не скажу) Это просто для информации.
T045B OSK Комплект для замены ГРМ - не берите!
1350621020 Цепь Izumi (Вроде как неплохая замена оригиналу)
А вот это всё оригинал и хорошее.
13506-21020 (13506-21050) Цепь
13591-40020 Натяжитель планка
13566-40020 Успокоитель планка
13540-21020 Натяжитель гидро
13521-40020 Шестерня коленвала
13523-22020 Шестерня распредвала
90311-38084 Сальник передний коленвала Toyota
K9031138084 Сальник коленвала передний NOK - я бы взял его и не переплачивал за оригинал - часто лежит в оригинале.
15193-40010 Прокладка масляного насоса Toyota
16271-40020 Прокладка водяной помпы Toyota
15691-40020 Прокладка под масляный фильтр Toyota

По большому счёту - надо только цепь, две звезды и резиночки с сальником. Это моё мнение после вскрытия.

Сообщение отредактировал andre3000 - 20.10.2014, 8:29

Привет.
У меня такое было.
Это подшипник в самом генераторе.
Работа со снятием и установкой стоит 3 500 руб., но я так во всём случае заплатил мастерам.

Это по поводу видео со звуком на первой странице.

Цитата: (maklaut @ 23.9.2014, 23:03) Знаю, снимал. Поддон снимается без снятия коробки, да два болта спрятаны кожухом, но там отверстия есть чтобы ключиком с головкой подлезть.

А мне на моем SIRION открутить поддон не получилось! Вся причина в этих двух болтах.Есть два отверстия в кожухе, это так. Но ключ не проходит! Мешает маховик. Между стенкой поддона и маховиком всего 6-7 мм и я не смог до них добраться.... Видимо это еще одно отличие для авто с левым рулем.

Цитата: (tester GG @ 22.12.2014, 2:06) А мне на моем SIRION открутить поддон не получилось! Вся причина в этих двух болтах.Есть два отверстия в кожухе, это так. Но ключ не проходит! Мешает маховик. Между стенкой поддона и маховиком всего 6-7 мм и я не смог до них добраться.... Видимо это еще одно отличие для авто с левым рулем.

там просто нужно тонкой головкой с тонким удлинителем я откручивал

Цитата: (sava55 @ 22.12.2014, 14:44) там просто нужно тонкой головкой с тонким удлинителем я откручивал

А я к тому еще головку обточил до предела. К одному добраться легче но ничего не получилось. Если быть точнее там один болт и одна гайка.

Все верно. Я добрался - неудобно, но можно. Ещё глушак надо открутить.
Кто-то сказал - можно снять цепь через поддон. НЕЛЬЗЯ. Если кому интересно, могу ответить почему.
Без того, что я описал - не снять никак, т.е. крышка головки+лобовая крышка+поддон.

Цитата: (andre3000 @ 23.12.2014, 6:04) Все верно. Я добрался - неудобно, но можно. Ещё глушак надо открутить. Кто-то сказал - можно снять цепь через поддон. НЕЛЬЗЯ. Если кому интересно, могу ответить почему. Без того, что я описал - не снять никак, т.е. крышка головки+лобовая крышка+поддон.

ДА это все верно. Только при сборке мотора выкрутил шпильку и закрутил вместо нее и вместо родного болта болты с головками под шестигранник. Если понадобится то легче их выкручивать.

Похоже у меня такая проблема началась с морозами(.
Заведется, не жужжит, потом вроде начинает. Если поездить, заглушить, завести, то жужжания какое-то время нет. Уровень масла чуть меньше мах. Вчера был прикол, приехал домой, постояла мин. 40, прихожу - уровень выше мах на 1 см. Эмульсии нет, бензином не пахнет, на вкус не сладкое. Машина стоит более-менее ровно. Ночью -37, заводилась (автозавод на -15). Утром прихожу (последний раз заводилась час назад) уровень масла чуть меньше мах. Короткий ремень, новая помпа. Еще раньше шелестящий звук был, думал что подшипники генератора, еще не успел заменить. Очень надеюсь что это прогрессирование износа подшипников генератора, на холостых работает и иногда как-будто вал притормаживает. Все подкапотное утеплено.

Сообщение отредактировал ikari81 - 22.12.2016, 7:21

Да, забыл написать, масленка не горит. При запуске гаснет.

Сообщение отредактировал ikari81 - 22.12.2016, 7:38

В общем, поменял генератор, вращался от руки крайне трудно, в некоторых положениях подклинивал. Все посторонние призвуки исчезли. Масленка больше не моргала (тьфу-тьфу-тьфу).

подскажите артикул масляного насоса, в каталоге вместо него маслозаборник

Цитата: (ikari81 @ 10.1.2017, 18:53) подскажите артикул масляного насоса, в каталоге вместо него маслозаборник

насос находится внутри боковой крышки двигателя 11310-40020
стоит 19000

Цитата: (Volan @ 10.1.2017, 23:11) насос находится внутри боковой крышки двигателя 11310-40020 стоит 19000

и отдельного артикула нет, даже от других двигателей?