[irinka]

У меня дайхатцу бун 1,0 л. У меня начинает вибрировать когда стою на тормазе, например, еду по дорое и на красный останавливаюсь, т.е. держу тормоз, то тут то все и начинается (жуткая вибрация). когда ставлю на P вибрация почти пропадает. Машину смотрели : с подушкой все в порядке, со стойками тоже все ок. Подскажите, от чего это может быть?

[xRust]

до этого где нибудь буксовали? или резкий разворот с пробуксовкой, или резко переключались с движения вперед потом назад?

боюсь предположить но на режиме Р (происходит отключение от акпп от двигла, то есть при режиме Д работает ГТ)
то есть это ГТ на грани поломки вместе с редуктором... то есть акпп на профилактику на перебор указанных деталей...

Однако для начала заменить масло если оно у вас какое нить серо темное (должно быть красное) и если после замены масла не поможет, значит дифф. редуктора на грани срыва 3 болтов .... все это внутри акпп...

Сообщение отредактировал xRust - 27.5.2010, 12:14

[irinka]

Цитата: (xRust @ 27.5.2010, 14:10) до этого где нибудь буксовали? или резкий разворот с пробуксовкой, или резко переключались с движения вперед потом назад? боюсь предположить но на режиме Р (происходит отключение от акпп от двигла, то есть при режиме Д работает ГТ) то есть это ГТ на грани поломки вместе с редуктором... то есть акпп на профилактику на перебор указанных деталей... Однако для начала заменить масло если оно у вас какое нить серо темное (должно быть красное) и если после замены масла не поможет, значит дифф. редуктора на грани срыва 3 болтов .... все это внутри акпп...

Спасибо! Масло я уже меняла. Форсунки почистила, это помогло но не на долго. Прогноз не очень хороший! Резко в принципе не переключалась, но бывало такое что сзадней переключаюсь на переднюю и бывает такой небольшой рывок перед ходом.

[xRust]

ссылка
Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки:
Для профилактики кулака дружбы (дифференциала) можно перевернуть ось саттелитов вокруг оси на 180°. Дело в том, что нагрузка на ось саттелитов всегда в одну сторону (видимо потому что всегда только одна сторона - сторона водителя пригружена сильнее), по этому букс (и износ) тоже только с одной стороны оси. Выбить шпонку надо с обратной стороны саттелитов,

провернуть ось на 180°, и вставить шпонку на место. Шпонка многоразовая, сделана из каленой стали, это трубка разрезанная вдоль, её диаметр больше дырки, по этому она заходит с усилием и сама не выпадет.

Естественно перед сборкой лучше ось саттелитов аккуратно вытащить (пометив верх), посмотреть на состояние, и осмотреть шестерни (лучше не вынимая что бы не перепутать, каждая деталь д.б. на своем притертом месте).

С болтами планетарки: кернить бесполезно, сажать на локтайт бесполезно, подваривать головку - имеет смысл, но лучше устранить причину - люфт почти в 0,1мм между утолщением болта и посадочным местом под утолщение в самой планетарке. Фактически весь момент между корпусом солнечных шестерен и крышкой планетарки передается 3мя болтами на М6, и "благодаря" люфту болт испытывает микроизгибы при изменении вектора нагрузки (разгон/торможение двигателем). Ввиду того, что утолщенная часть болта кончается за 1,5мм до начала резьбовой части посадочного места планетарки,



и утолщенная часть болта имеет люфт почти в 0.1мм,

видео





то крышка планетарки имеет возможность микроповоротов относительно планетарки (корпуса солнечных шестерен). По этому болт планетарки микрошечно шатается, шатается и в конце концов переламывается в месте изгиба - входа резьбы болта в резьбовую часть планетарки, а именно на расстоянии ~1,5 витка резьбы от толстой части болта. Свидетельством "микрошатаний" болта является следы задиров на боковой части болта.

Фиксация резьбы или кернение головки болта не помогает - резьба и так остается на месте, выломанная часть болта выпадает и все. Заваривание головки приведет к тому, что обломанный болт НЕ ВЫПАДЕТ и будет продолжать участвовать в передаче момента, хоть и перестанет прижимать крышку планетарки к корпусу солнечных шестеренок, прижимать будут только оставшиеся 2 болта. Рано или поздно место сварки отломится и тогда все будет как обычно.
Устранение проблемы:
1) Самый лучший вариант, это перенарезка под болты М7, т.е. требуется несложная разборка корпуса планетарки, защита несъемного подшипника от металлической пыли и стружки (например залить временно парафином, потом после окончания работ надо промыть планетарку и после промывки несильным нагревом выплавить парафин). После защиты, резьбовые отверстия под болты рассверливаются постепенно с увеличением диаметра сверла (сверлами 6, потом 6.5 и т.д., что бы отверстие не увело в сторону). Нарезается резьба, вытачивается болт М7. Метчик М7 лучше взять не машиннный, а комплект из 2х. Метчик М7 очень редкий. На М8 уже нет места, лучше М7.
2) Тоже неплохой вариант (но тоже требующий защиты планетарки и подшипников от стружки) - углубить отверстия в планетарке под утолщение болта еще на 2-3мм, расширить отверстие под утолщение болта до 7мм (в стоке утолщение 6,43-6,45мм) и сами болты выточить впритирку под новые увеличенные отверстия.
3) Еще более бюджетный вариант, не требующий разборки и мытья планетарки, но тоже вполне жизнеспособный (ведь не смотря на люфт коробка все таки у большинства преспокойно отъезжает 80-120 тык км). Просто выточить новые болты ВПРИТИРКУ под отверстия в планетарке и с увеличенной длинной утолщенной части на 1,35-1,45мм (расстояние до резьбы где то 1,5мм, надо что бы был зазор в 0,2-0,3мм). Дело в том, что каждый болт лучше точить индивидуально, под свое отверстие, у всех отверстий чуть разная глубина под утолщение болта, и чуть разный диаметр (еще как правило отверстие немного овальное, уже слегка разбито).
диаметр утолщения штатного болта:

и его длина:

а это диаметр утолщения выточенного болта:

и его длина:

Штатные болты планетарки имеют твердость 18-19 единиц, это твердость чуть лучше сырого железа... Для выточки новых болтов можно взять немного более подкаленную сталь (совсем закаленую нельзя). Для этого надо подойдут обычные автомобильные болты М12 с маркировкой твердости, на головке болтов написано 8.8

Перед заворачиванием болтов надо найти наилучшее положение между отверстиями в крышке и корпусе шестеренок, они не идеально симметричные, на глаз видно несоответствие отверстий если поставить неправильно, надо поднять крышку, провернуть на 120° и снова примерить, если не подойдет опять повернуть. Если болты посажены впритирку, то уже можно сажать на локтайт и накернить головки. Закручивать болты лучше ударной отверткой

Изучение проблемы и пути решения болячек нашей коробки проведено достаточно высококласными специалистами по металлам (специалисты из Казанского авиационного института и выпускники этого же вуза), это не я все придумал (ремонтируемая коробка тоже не моя), если надо - они могут точить болты на заказ, но лучше если прислать им планетарку, и они выточат индивидуальные болты под каждое отверстие и посадят на неразъемный локтайт и вышлют обратно

инструкция составлена:
NaiL
гуру тюнинга
Наиль
Знает всё о ЯРВ!
****
Пол: Мужской
Откуда: Казань
В клубе с 23/12/06

Сообщение отредактировал xRust - 27.5.2010, 13:05

[irinka]

Спасибо! Вот что значит покупать машину с рук!

[xRust]

ну они, тут, все ручные...
так что, не совсем верно, ваше предположение....

АКПП и К3ВЕ (1КР) имеют ресурс до 500 000 км пробега
это качество Тойота
их убивают "наши" дороги и наша собственная безграмотность в эксплуатации... АКПП
все привыкли как вазовскую передачу фтыкать как придется... а тут жесткий регламент.
=========
пока еще не сломалось ездийте на здоровье
и постарайтесь найти спецов не из сервиса которые 60 000 руб захотят за ремонт (возможный) а с сайта ЮРВ (у них теже акпп и ребята её детские болячки уже лечат давно)

[irinka]

Цитата: (xRust @ 27.5.2010, 15:00) ну они, тут, все ручные... так что, не совсем верно, ваше предположение.... АКПП и К3ВЕ (1КР) имеют ресурс до 500 000 км пробега это качество Тойота их убивают "наши" дороги и наша собственная безграмотность в эксплуатации... АКПП все привыкли как вазовскую передачу фтыкать как придется... а тут жесткий регламент. ========= пока еще не сломалось ездийте на здоровье и постарайтесь найти спецов не из сервиса которые 60 000 руб захотят за ремонт (возможный) а с сайта ЮРВ (у них теже акпп и ребята её детские болячки уже лечат давно)

Спасибо, за совет!

[xRust]

есть маленький вариант с менее худшими последствиями - сменить свечи и колпачки катушек - если будет продолжать колбасит в режиме Д на тормозе, профилактика замены болтов и пальца диффа не избежна.
А вообще слегка подергивания в должны быть т.к. движка 3 цилиндровая (не идеально сбалансированная в фазах поворота к.ш.м.)

[irinka]

Цитата: (xRust @ 27.5.2010, 15:13) есть маленький вариант с менее худшими последствиями - сменить свечи и колпачки катушек - если будет продолжать колбасит в режиме Д на тормозе, профилактика замены болтов и пальца диффа не избежна. А вообще слегка подергивания в должны быть т.к. движка 3 цилиндровая (не идеально сбалансированная в фазах поворота к.ш.м.)

Свечи тоже меняла.
Короче ужас, не знаю что делать. Одни говорят , что просто помойку коробку и все, или говорят что коробке хана! мне уже плохо!

[xRust]

блин - на словах трудно услышать то что вы хотите передать - может не так все плохо?
сделайте видеозапись того как прыгает двигатель на тормозе в режиме Д.
кого нить на помощь из мужского окружающего населения в помощь привлеките.

я понимаю что из-за мелочи вы навряд ли бы подняли вопрос - однако говорю что чуть-чуть вибрация есть из конструктивных особенностей двигла.
далее есть задняя опора - располагается примерно за двиглом под днищем (два кольца посередине прутик) может она вышла из строя?

пока последовательно надо изучить откуда дрыганье растет - может не так все плохо. Может вы чуточку мните себе ?

Сообщение отредактировал xRust - 27.5.2010, 13:27

[irinka]

Цитата: (xRust @ 27.5.2010, 15:25) блин - на словах трудно услышать то что вы хотите передать - может не так все плохо? сделайте видеозапись того как прыгает двигатель на тормозе в режиме Д. кого нить на помощь из мужского окружающего населения в помощь привлеките. я понимаю что из-за мелочи вы навряд ли бы подняли вопрос - однако говорю что чуть-чуть вибрация есть из конструктивных особенностей двигла. далее есть задняя опора - располагается примерно за двиглом под днищем (два кольца посередине прутик) может она вышла из строя? пока последовательно надо изучить откуда дрыганье растет - может не так все плохо. Может вы чуточку мните себе ?

Если бы она была маленькой вибрацией, а то тут вообще ужас, у мужской пол звала на помощь, короче надо ехать на диагностику!

[xRust]

короче кто ездил на ней в РФ?
сколько пробег, оценка по аукционному листу, внешний вид - оценка? регламентные работы проведенные по ней?

[irinka]

Цитата: (xRust @ 27.5.2010, 15:39) короче кто ездил на ней в РФ? сколько пробег, оценка по аукционному листу, внешний вид - оценка? регламентные работы проведенные по ней?

по России я первая, пробега было 88, оценки не помню. я просто купила ее у парня, он гнал с владика ее (собственным ходом) для своей девушки, но ее лишили прав, и он стал ее продавать (это он мне так говорил).Она пришла из Японии, он ее купил во Владике и пригнал ее сюда. И я ее купила. она не битая. Я сразу поменяла масло в коробке , двигателе, сейчас стала греметь левая рулевая тяга (вот на днях буду менять), свечи поменяла, колодки.

[susanoo]

Цитата: (irinka @ 27.5.2010, 16:51) ...сейчас стала греметь левая рулевая тяга (вот на днях буду менять)....

есть вариант, что гремит не тяга, а "злополучная" втулка...смотрите в форуме тему по рулевой рейке

Сообщение отредактировал susanoo - 27.5.2010, 14:11

[Boonmobil]

она это долбит без вариантов

[2002happy]

Цитата: (irinka @ 27.5.2010, 13:33) Если бы она была маленькой вибрацией, а то тут вообще ужас, у мужской пол звала на помощь, короче надо ехать на диагностику!

Вибрация в режиме D, это плата за экологию и экономичность. Она присутствует и у более мощных моторов из за нагрузки гидротрансформатора. xRust просто прикололся, пугая вас проблемами. Проверьте состояние свечей зажигания (выложите фото) и нужно почистить датчик холостого хода, и вибрация уменьшится за счет более высоких оборотов холостого хода. И совет: заправляться на фирменных АЗС, чтобы не испортить свечи зажигания.

[Elenka]

где то у нас же на форуме читала относительно вибрации, советовали печку включать хотя б на 1. Я так сделала у меня вообще не вибрирует теперь.

[irinka]

Цитата: (2002happy @ 1.6.2010, 22:42) Вибрация в режиме D, это плата за экологию и экономичность. Она присутствует и у более мощных моторов из за нагрузки гидротрансформатора. xRust просто прикололся, пугая вас проблемами. Проверьте состояние свечей зажигания (выложите фото) и нужно почистить датчик холостого хода, и вибрация уменьшится за счет более высоких оборотов холостого хода. И совет: заправляться на фирменных АЗС, чтобы не испортить свечи зажигания.

Я форсунки почистила винсом и меньше вибрации стало. Мне посмотрели двигатель, сказали чт ос ним у меня все ок.

[Djonik]

Цитата: (Elenka @ 2.6.2010, 4:51) где то у нас же на форуме читала относительно вибрации, советовали печку включать хотя б на 1. Я так сделала у меня вообще не вибрирует теперь.

я также катаюсь с включенной печкой на 1 вибрация чуток меньше

[Ol4ik0906]

Цитата: (Elenka @ 2.6.2010, 3:51) где то у нас же на форуме читала относительно вибрации, советовали печку включать хотя б на 1. Я так сделала у меня вообще не вибрирует теперь.

ну это же не вариант всю жизнь с печкой ездить.... надо же проблему решать... у меня вот тоже вибрация иногда бывает, например я останавливаюсь. в режиме D, держу педаль тормоза и в это время открывается пассажирская передняя дверь... вот на дверь идет в этот момент вибрация сильная иногда... или на сиденье переднее пассажирское... но это не всегда, но иногда бывает... что это? рейка? вот собираюсь уже наконец ей заняться, может все пройдет...