Цитата: (z13 @ 26.9.2009, 19:02) И регулировать то как?

Блок розжига в ЭТОТ комплект не входит. Надо покупать отдельно.
Других вариантов Би-ксенона, которые будут нормально светить в ЭТИХ фарах НЕТ!!! Перепробовал массу всяких - всегда есть засветка
Есть кто-то не понял - эта линза вставляется ВМЕСТО лампочки. Соответственно регулируется обычным способом, длинной фигурной отверткой точно так-же, как с обычными лампами.

Итак, завершил установку в 1 фару.
Все просто до безобразия.
Демонтаж фары обычным способом (3 болта, 1 клипса, фото 1). Подбирается коробка из под хоть-чего объемом раза в три превышающим объем фары, туда помещается фара, в проделанное в верхней крышки коробки отверстие вставляется фен (бытовой или промышленный) и включается на первую скорость. Через 15 вынимаем рукавицами фару (около 70-80 градусов в итоге) и за 1 минуту вынимаем стекло. Предварительно открутить 3 самореза, придерживающих стекло в корпусе фары снизу. Аккуратно удаляем герметик-липучку плоской отверткой, протираем от небольшой пыли внутренности фары. Уладяем лампочку галоген и усик, крепящий её в своем отвестие отразателя, а вместо неё вставляем со стороны отражателя линзу. С обратной стороны затягиваем линзу большой гайкой (в комплекте, фото 2). Закладываем новый герметик (в комплекте на предыдущем фото) и приклеиваем стекло обратно. Подключаем, проверяем, ставим, регилируем. Ангельский глаз - габарит. Цвет - бело-лунный. Равно как и сам ксен. Результат работы фары - Фото 3. Полевые испытания завтра. Моргать дальним можно. До завтра буду ездить как одноглазый Джо

Цитата: (Alex_Irkutsk @ 18.8.2009, 3:06) гремит не обшивка а сама дверь

Сама дверь негреметь не может, она жестянка.
Замок? Петли? Самый просто вариант - обратить внимание, заправлен-ли ремень безопасности задних пассажиров за скобу чуть ниже него. У меня гремела так "дверь"

Цитата: (vdo @ 21.6.2009, 11:04) а тут на форуме вроде писали что оно пенилось, и надо было для машин с 2005г выпуска лить toyota ATP Type 4-Т или я чего то не так понял?

Сменил масло вчера.
С другом.
Ничего сверхъестественного нет. 1 болт под ключ "на 14" сливной пробки, 11 болтов под ключ "на 10" с поддона. Слили масло, завели, включили R и D на 3 сек каждую, заглушили. дослились остатки (коих оказалось немало). Поменяли фильтр, прокладку, собрали в обратной последовательности, залили масло, прогрели, померили уровень, долили. Итого вошло 3,7-3,8 литра из белой канистры (спасибо -=BVS=- за фото http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1192). Работы - на час не торопясь.

Масло пенится (даже скорее пузырится)!!!
Но только пока не пройдет по всем каналам и не выдавит весь воздух. Сегодня никаких пузырей. масло - как слеза доволен как слон. Машинко, надеюсь, тоже

Цитата: -bg.gif')" align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">(SergeyLev) Что за болт такой? Расскажи пожалуйста где он стоит, и как регулировку проводить (обязательно ли ее проводить при ремонте рейки - замене втулки) и что этим болтом регулируется. Присоединяюсь. Расскажи, что надо и не надо крутить при ремонте, что необходимо заметить перед разборкой, чтобы потом машина ехала. Ну и вообще для тех кто делает ремонт рулевой в первый раз.

Регулировать придется в ЛЮБОМ случае, так как вынуть старую втулку без ПОЛНОЙ разборки рейки никак не получится. Поэтому разбирать придется абсолютно все, кроме того, что нет необходимости откручивать рулевые наконечники от толкателей, только сами толкатели от рейки (необходимость делать сход отпадает).
На схеме Гексогена, прошлая страница.
Устранять люфт и стук СПРАВА после замены втулки слева рейки придется регулировкой болта 45524, законтрогаенного гайкой 90041-70277. При разборке рейки следует открутить вначале эту гайку, а потом выкрутить болт шестигранником (шестигранник под ключ на 17, спи... у слесаря обрезок). WD-40 вам в помощь при откручивании этой гайки. еще одна втулка, 45523, через пружину 45523А, прижимает саму рейку №3 к червяку (тоже номер 3, но выше). Эта втулка не снашивается сильно, а немного, поэтому стучать может и там. Схема затяжки её проста. Затянуть до упора болтом 45524, затем ослабить выкрутив на 4/5 оборота (почти полный оборот).

Регулировку рекомендуют повторить, но без снятия рейки с авто - нереально. Есть еще одна пассо в городе, познакомились с владельцем. через 5 дней - помогаю в ремонте. Фотоотчет - в отдельной теме.

все не так. спасибо за пронумерованную схему, сейчас отвечу по ней (НЕ ПО ФОТО!!!)
№1 - металлическое кольцо.
№2 - втулка, я сделал из фторопласта
№3 - металлическое кольцо. Размеры как в номере 1, такие-же
№4 - игольчатый подшипничек, при ремонте не вытаскивал, просто промыл кисточкой с бензином и забил новой смазкой.
№5 (сборка 3 на схеме - сверху вниз) пыльник резиновый (вкладывается внутрь гайки), гайка (вот она подходит от Оки, я точил), шайба, подшипник, червяк

Втулка из фторопласта одна, с противоположной стороны от червяка.

сам в шоке
но теперь уже доказанный факт. в выходные - сделаю фото ремкомплекта от Оки. Для тех, кто сомневается. Для тех, кто не хочет тратить 200 рублей на эксперимент.
Я даже скажу больше...
У Оки два вида реек. Так называемые - разборные и неразбрные. Отличаются только конструкцией рулевых тяг. Вот если кто-то после разборки скажет размер тяги у наших машин - я сравню с оковскими, "неразборными". Мне они опять ОЧЕНЬ СИЛЬНО напоминают наши. ОЧЕНЬ

to -=BVS=-
спасибо за ключ из веломагазина, точно

трудно откручивать, потому что забита резьба у гайки в 4 местах после её затяжки. Рекомендую надсверлить эти места, в разы будет легче

Сходил на рынок со штангелем.
Гайка, которую мы точили - один в один от Оки. Ключ для её закручивания - 100 рублей. Втулка, с ней в комплекте - по размеру один в один. Цена набора - 200 рублей. Надумаете делать - берите ремкомплект рейки от Оки, основные детали подходят без дополнительной обработки Вот такие вот у нас машинки

Фторопласт - просто первый вариант из множества. Да, материал никакой, но не было под рукой другого на тот момент. Сейчас все-же хочу взять ремкомплект от рулевой рейки Оки, там ну ОЧЕНЬ похожая втулка и гайка. Втулка из полиэтилена высокого давления похоже. Пробег засек, результат конечно отпишу.

А это - вид сбоку для оценки увеличения резмера гайки по высоте
Сверху - новая

Вот так выглядят новая втулка, новая гайка
Снизу - старая гайка и то, с помощью чего был произведен ремонт

продиагностировал. 13 и 4 контакт по схеме. Другие варианты не работали.
Включаем зажигание при замкнутых контактах и... (дальше, как было у меня)
Чек как горел, так и горит, а вот АБС начинает выдавать комбинации. У меня активные ошибки 15, 25, 27. При этом одометр вместо показаний пробега выдает 00 00 через пробел.
В общем, по примерным описаниям, дело в нижней лямбде (видимо я её все-таки сдернул)

Вот так был произведен ремонт рейки до меня:

Да, кстати, именно в эллипсе она у меня и люфтила. Видимо ударные нагрузки через рулевой наконечник и передавались на рейку вверх-вниз и разработали "вертикальный" эллипс

сделал. Результатом доволен.
Я втулка оказалась вовсе не такой простой, как получилась новая. Помимо полистирола, которые собственно формирует привычную втулку, внутри неё имеет вкладыш, разрезной, из материала, очень похожего на медь+графит. Вкладыш толщиной 1 мм, вложен внутрь втулки. Знал бы раньше - не удалял-бы так жестоко воротком и молотком. Реально отремонтировать рейку, убрав люфт в этой втулке, забивая 3-6 стальных шпонок диаметром 1,5 мм между корпусом рейки и собственно полистирольной части втулки. Однако!!! (и очень важно!!!) Втулка при разборке рейки не видна, потому что закрыта металлическим кольцом, которое повторяет форму втулки, но имеет заведомо бОльший внутренний диаметр. Я предполагаю, что служит для фиксации втулки в посадочном месте, так как без него новая фторопластовая втулка так и норовила вылезти вместе с рейкой при повороте "червяка". Так вот предыдущие умельцы умудрились забить штифт между корпусом и этим самым металлическим кольцом, чем вызвали его деформацию и контакт непосредственной с рейкой. Отсюда у меня и был этот металлический "грюк" (который, кстати, пропал), и вообще все кочки отдавали в весь корпус. Завтра отконвертирую фото, выложу для истории.
Втулка, размеры (когда ничего подгонять не надо наждачкой, подгоняли рядом с токарным станком): Высота 20 мм (я сделал 24), наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 21,85. При работе с фторопластом тот конечно в отличии от металлов играет, поэтому сотые конечно можно не ловить, но у меня получилось так.
Гайку, удерживающую червяк, с двумя-четырьмя отверстиями, я безбожно разбил бородком при откручивании, поэтому новую выточили тупо на 5 мм выше. теперь чтобы её закрутить-открутить достаточно просто воспользоваться "газовым" ключем. Лишняя выступающая часть ничему не мешает. Параметры гайки приводить не буду, скажу лишь что резьба диаметр 36,5, шаг 1,5. знающие люди поймут, что японцы - извращенцы

Сегодня вечером решил разобрать и разобрал. Снятие рейки - процесс несложный. 3 болта М6 под ключ на 10 из салона (снимается пыльник), один болт М8 под ключ на 12 (отсоединяется шток рулевого колеса от рулевой рейки), 4 болта М10 под ключ на 14 (крепление корпуса рейки к подрамнику), 2 гайки на 14 на рулевых наконечниках, съемник для них и все. 2 часа работы. Можно меньше конечно, но!!! Теперь для тех, кто будет сделать сам. Для 4 болтов крепления рейки нужна головка на 14 и самое главное - вороток длинной не меньше 80 см, иначе их откручивание будет похоже на издевательство. А так - прям сверху, от крышки воздушного фильтра откручиваются без эмоций, достаточно легко. Рулевые наконечники снимал съемником, поэтому 5 минут на каждый - и все. А потом началась головоломка: как вытащить рейку в сборе? Выход нашелся один, думаю, единственный. 40 минут (да простят меня присутствующие дамы) онанизма и выход! рейка выходит в правую сторону (по ходу движения авто), но не в то место, из которого тяга торчит. Вунув наполовину ВЛЕВО всю рейку, надо завести ПРАВЫЙ рулевой наконечник ПЕРЕД стойкой (там место закрыто грязезащитным козырьком) и только тогда, проворачивая рейка выходит ВПРАВО. Это, кстати, первая засада, про которую я уточнял. Никакие подрамники откручивать не надо и не стоит оно того. выходит прекрасно, главное теперь знать куда.
А дальше - самое интересное. Мое удивление не знало границ, когда я, сняв пыльник слева (там, где эта самая втулка) обнаружил ЗАБИТЫЙ штифт между корпусом и втулкой. Такую технологию ремонта описывал кто-то выше, сейчас не могу сказать точно, но японцы уже так её отремонтировали. Японцы, потому что авто прОбыло во Владике 3 дня и в сервисы не заезжало. Завтра будут точные размеры втулки. Почему точные? Потому что диаметр штока рейки у меня 21,8 (а не 21,5 как указывали раньше в размерах), хотя если немного обработать наждачкой... Но я не люблю наждачку Продолжение завтра. Токарь заряжен, фторопласт есть Спим и в бой

Я пошел другим путем.
Stinger SP800 серии Power²
▪ Полярность обратная
▪ Ёмкость 30 А/ч
▪ Внутреннее сопротивление 4,2 мОм
▪ Стартерный разряд ( в течении 5 сек.) 925 А
▪ Пусковой ток 470 А
▪ Сила тока при коротком замыкании 2400 А
▪ Температура эксплуатации от -40° до +60° C
---------
Дорого, но сердито. Ни одного затыка в -30 (меньше в эту зиму не было). Ни проблем с элеткролитом, ни с зарядкой, ни с полной разрядкой

переобулся в 185/60R15, диски 6.5, вылет 40. задевает в одном положении - руль в крайнее положение и МЕДЛЕННО начинать движение. Как только немного увеличивается крен с набором скорости до 5 км/ч - пропадает. чиркает половинкой миллиметра. Поставил Bridgestone Potenza на Скад Стар Алмаз. Резину подарил друг от салонного Яриса