Изучал на форуме дайхатсу YRV, поэтому разместил у них. Может кому пригодится:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=12...w;topicseen#new

Сканера нет, а фотки в качестве не айс:
http://photo.qip.ru/users/2002happy/115918.../#mainImageLink

Засунуть шланг в бак не реально, т.к. заливная горловина очень тонкая (диаметр около 2 см) и имеет несколько крутых изгибов. Обратка на наших авто отсутствует, т.к. регулятор давления топлива находится в бензостанции, в баке.
Для слива нужно снять топливный шланг серого цвета с топливной рампы, предварительно сжав пассатижами хомут и сдвинув его вдоль шланга. Шланг на 1KR подходит перпендикулярно рампе, возле демпфера. Конец шланга опускаем в посуду и включаем зажигание. В течении нескольких секунд насос качает нам топливо и выключаеся. Выключаем зажигание и процедуру повторяем нужное нам количество раз. Однократно насос выкачивает от 50 до 100 мл топлива.
Топливная рампа располагается на пластиковом впускном коллекторе, черного цвета. На ней располагаются форсунки. Если этого сам не сможешь найти, обратись к спецам и не забудь одеть хомут топливного шланга на место. У меня после приобретения авто он был сдвинут, возможно сливали топливо перед погрузкой в контейнер и забыли одеть обратно.

23608>замыкая 4 и 13 контакты ты делал диагностику ошибок АКПП. Код неисправности 22 соответствует: Неисправность в цепи питания датчиков(скорости, температуры рабочей жидкости, скорости вращения первичного вала). После обнаружения неисправности автомобиль движется на третьей передаче. Для сброса ошибки АКПП лучше демонтировать предохранитель "ECU-B".
А вот при замыкании 5 и 13 контактов осуществляется диагностика системы впрыска топлива и коду неисправности 22 соответствует неисправность кислородного датчика (разрыв или КЗ в цепи обогревателя или блока управления). Стирается данная ошибка отключением предохранителя "EFI"
Отключая аккумулятор ты стираешь все накопленные ошибки, не привязываясь к системе.

Марика>подмигивание света в салоне происходит из за падения напряжения. Аварийка потребляет около 10 амперов тока, а у вас ещё и свет включён вместе с габаритами, что приводит к потреблению ещё порядка 8 ампер. Такое подмигивание вполне допустимо.
Отличие заводских ксеноновых фар в том, что у них 2 раздельных лампочки для ближнего(ксенон) и дальнего света(галоген). А у заводских галогеновых фар используется одна галогеновая лампочка с 2-мя спиралями для ближнего и дальнего света( тип Н4). В такую фару можно воткнуть самопально только биксеноновую лампочку с отдельно установленным блоком розжига. При этом на корпусе фары останется присутствовать заводская надпись Н4.

Без снятия промазать не вариант. Когда будешь снимать, отключи аккумулятор и сначала отсоедини от него провода. Я сначала по ошибке открутил от двигателя, а потом трудно было сорвать гайку плюсового провода, т.к. затянута была не слабо, а доступ из за подрамника ограничен. Стартер откручивал с верху, а демонтировал через низ. Но у меня K3-VE.

Цитата: (NAX @ 27.2.2011, 18:31) какой объём фреона должен быть системе кондиционирования?

Количество хладагента......270-330 г

Цитата: (Razum @ 22.2.2011, 22:01) .Может посоветуете либо мастера в Краснодаре путного,либо может этот компресор самому проверить ,сдох он или рабочий,до лета уже не так много,хотелось бы успеть выяснить причину. Спасибо!

Я не специалист по компрессорам, но возможно у тебя грязный испаритель. Обратись к спецам на х.Ленина. О них слышал много позитива.
http://forums.kuban.ru/forum/viewtopic_new...page=1#22421989 тут есть их телефон. Удачи!

Предохранители ABS располагаются в моторном отсеке, в блоке реле: 1. 40A-(ABS1) 4-й справа, считать сверху вниз
2. 20A-(ABS2) слева 2-й, считать снизу вверх.
3.15A-(STOP) 1-й в нижнем ряду(самый левый)
Предохранители подписаны внутри крышки блока реле.
Для отключения достаточно вытащить самый первый, силовой предохранитель,а лучше 1-й и 2-й.

Цитата: (Пиона @ 14.2.2011, 16:15) Здравствуйте! Скажите почему у меня машина потрбляет так много масла. Стандартных 3литра хватает максимум на 3000км. Заранее спасибо.

А вот с этого момента, пожалуйста поподробнее, что значит хватает. Что вы подразумеваете под этим. Уровень падает на минимум или доливаете 3 литра за пробег 3 тысячи км и каким стандартом пользуетесь при измерении объёма 3-х литров?

Для снятия обшивки выкрутить 2 самореза в кармашке панели управления стеклоподъёмниками и под внутренней ручкой открывания. Снимаешь панель стеклоподъёмников вверх. Нижняя часть обшивки держится на клипсах, аккуратно пальцами оттягиваешь её от двери, начиная с низу. Верхняя часть обшивки снимается отводя нижнюю часть в бок и вверх. Под обшивкой пленка на невысыхающей мастике, закрывает технологические отверстия двери. Её аккуратно пальчиками отсоедени от двери, чтобы потом приклеить обратно. Достаточно освободить отверстия около замка двери.

Клапан менять не следует, с ним ничего не может случиться. Если у тебя нет пасты для притирки клапана(паста гои, карбид бора 10-15 мкм), то достаточно притереть его с седлом на моторном масле. Этого будет достаточно. Главное притирать возвратно поступательным вращением вручную и ни в коем случае не использовать для этого дрель.
При замене масла(две замены подряд) пользуюсь 5-ти минутной промывкой хай-гировской, т.к. двигатель был сильно грязный при покупке. Масло сразу залил SM 5w30. Меняю каждые 5-7.5 т.км. Уже почти в нормальном состоянии. Про выбор масла много писали уже, но почитай, пригодится:
http://avtomaslo.info/
Для твоего двигателя рекомендовано 0w20. Ты его лил и продолжай заливать, только меняй вовремя и двигатель через пару замен станет намного чище. Прогресс на внутренних деталях очевиден.
Передний сальник коленвала можно заменить на новый, хуже не будет. Если нового нет, то рабочую кромку смажь литолом при сборке.
Главное собрать правильно и аккуратно, чтобы не было протечек масла. Можешь делать фотоотчет по сборке, многим будет полезно увидеть.

Такое явление наблюдается не только у наших автомобилей:
http://wish-club.ru/forums/index.php?showt...amp;#entry63881
У нас в городе потеплело и навесы из металлопрофиля "плачут" по утрам. На них этот процесс(конденсирования) очень нагляден.

Вот результат вскрытия налицо. Я тебе совет давал, перегазни, а ты не послушался. Но теперь уже поздно, давай по порядку.
На фото видно, что внутренние масляные каналы чистые, без отложений(это хорошо), а в картере много шлама(это плохо). Значит ты заливал хорошее масло, а шлам от предыдущего "экономного" хозяина. Твоё масло стало отмывать шламовые отложения, которые и попали под редукционный клапан. Отмыть весь двигатель изнутри без полной разборки не вариант, значит в будущем это может повториться. Наверняка и на дне поддона был шлам.
По поводу износа 40% цепи не парься. 60% ресурса на твой век, с хорошим маслом, тебе хватит и не трать зря деньги.
Прокладка при сборке маслонасоса никогда не используется, т.к. её выдавит и не обеспечится нужный размер в сопряжении шестерни-крышка, шестерни-корпус, что приведёт к снижению производительности и рабочего давления. Собирай насос обратно. Редукционный клапан и седло клапана притри пастой для притирки клапанов.
По ссылке на existe это маслоприёмник, а не маслонасос, поэтому он в 2 раза дешевле. Насос у твоего мотора только в передней крышке и устанавливается, других вариантов нет. Прокладку маслоприёмника 15147 желательно установить новую. Если ждать не хочешь, можно старую обезжирить и собрать на герметике, только с герметиком аккуратно, без излишеств и тонким слоем. Шлам на крышке,поддоне и стенках блока максимально удали перед сборкой.
Маслоприемник 15104 и особенно его внутреннюю сетку(если такая имеется) вычисти изнутри в идеал(растворитель, ацетон). В насос перед установкой лучше влить немного масла, чтобы быстрее закачал при запуске мотора.
Если что либо упустил, спрашивай.

exist предлагает: Daihatsu 45479-B2010 Пыльник рулевого наконечника 37 388,94р.
Если это дорого, то можно закрепить пыльник рулевого наконечника от ВАЗ 2108. Чтобы он не слетал с наконечника, нужно по периметру ножовкой по металлу пропилить поясок, как на наконечнике ВАЗ.

sadovnik-вытащи реле бензонасоса. Располагается в блоке предохранителей со стороны пассажира в салоне, самое нижнее слева.

В твоем случае без Кашпировского не обойтись. Износ цепи зависит от сроков замены масла и режимов эксплуатации. Отличаться может больше чем в 2 раза. А как авто эксплуатировалось и обслуживалось уже не узнать. Раз с финансами в данный момент туговато, то не меняй. Заменить можно будет при необходимости. Снятие головки при этой операции не требуется и попадешь только на прокладку клапанной крышки.

Цитата: (Пиона @ 19.11.2010, 15:57) Скажите пожалуйста точный адрес, где можно это масло преобрести. Или телефон.

Я лично покупаю на Тургенева 75 в магазине "ДЕТАЛИ 24 ЧАСА" оригинальные тойотовские масла. Дешевле и ближе к дому не нашёл. По цене можно узнать у них по тел. 220-15-43, работают круглосуточно, есть в наличии TOYOTA SM 0W20 и 5W30.

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44805DAD
есть недорогие аналоги для дайхатсу фирмы Febi 8443 по 767 руб и Jakoparts (Nipparts) J3306023 по 936 руб

Цитата: (Юля Пуля @ 19.10.2010, 19:08) Здравствуйте,подскажите пожалуйста,сегодня купила резину HANKOOK 175/70/R14 это нормальной для такой машины?

Производитель рекомендует размер шин 175/65/14 82S. На ваших шинах будет немного выше клиренс, расход топлива и меньше ресурс подвески. Показания спидометра будут занижены незначительно. Более точно погрешность можно посчитать на шинном калькуляторе.

Цитата: (Argo @ 19.10.2010, 7:24) Я замеряла с ровной смотровой ямы расстояние от пола до поддона двигателя и до коробки.А после установки защиты- до самой нижней точки (изгибу) защиты. Шины стандартные:155\80\13, давление:2,2 .

Производитель заявляет 160 мм. Возможно у вас подъуставшие пружины(при отсутствии груза в авто). У меня на шинах 175/70/13 с двигателем 1.3 получилось 150 мм (труба глушителя-нижняя точка).

Цитата: (Argo @ 18.10.2010, 18:14) Подскажите пожалуста, какой должен быть клиренс у Пассо. Я намерила всего 13 см. А после установки защиты так вообще стало 8-9 см., шоркается защитой чуть-ли ни на ровном месте.

А как вы измерили клиренс? Как здесь:
http://samsonov.name/avto/2010/01/21/chto-...ozhnyj-prosvet/

вероятно, причина в криворукости сервисменов. Вот пример контрактных запчастей:
http://baza.drom.ru/?owner=&status=&am...type=&type=
Если искать только по модели, там очень большой перечень, в том числе и новых запчастей.
http://www.ferio.ru/
Это для лентяев, оформляешь заявку и выбираешь из предложенного, что тебе выгоднее, указав критерии(новые, контрактные). Может быть и дороже, но не всегда.

В педалях наверное подрегулировали ручник. Если сервесмены оставили воздух в системе, то лучше забрать у них деньги за работу и больше туда не ездить. Через время, попробуйте еще раз заехать во 2-ой сервис и еще раз прокачать. Возможно вспенили воздухом тормозуху и ей необходимо отстояться, чтобы образовались более крупные пузырьки, если воздух еще есть. От прокачки хуже не будет, а система очистится лучше.
Если воздух и был в главном, то при прокачке он выйдет через колесные цилиндры.

Оля>замену лампочек габарита проще всего сделать со стороны колеса. Для этого нужно снять клипсы, которые держат переднюю часть пластикового брызговика и рука легко доберется до патрончика габарита.  Фару есть смысл снимать, если решите залечить трещины в герметике.

Оля> порядок прокачки тормозов при доливке жидкости в бачок (методом замещения) не имеет значения. Рекомендация начинать прокачку с самого длинного контура  не имеет под собой практического значения. Если предположить, что у вас в тормозной системе до замены жидкости воздуха не было и на сервисе при замене жидкости в бачке всегда жидкость была и её своевременно доливали, то причина плохих тормозов (низкая педаль) возможно в коррозии рабочей поверхности и износе или разбухании манжет главного тормозного цилиндра. Для уточнения, нужно посмотреть на количество жидкости, вытекающей из цилиндров при прокачке. Если порции из передних колес разные, то перепускают давление манжеты в контуре, в котором маленькая порция. Такое иногда случается, если система с грязной, напитанной влагой жидкостью. Детали корпуса главного тормозного цилиндра выполнены из алюминия и легко подвержены  коррозии. На старой жидкости раковины могли быть заполнены окислом и перепускания не было, а новая жидкость отмыла все и возникли проблемы. Иногда, при прокачке из за коррозии в главном цилиндре залегает один из поршней и прокачать один из контуров не удастся и педаль будет низкой, при этом будет работать только исправный контур. До прокачки такой поршень в цилиндре не залегал только из за того, что давлением тормозной жидкости его возвращало в исходное состояние. При прокачке давление сбросили и цилиндр мог залечь.

Всё изложенное здесь верно при условии, что в системе отсутствует воздух. Это маловероятно, т.к. при повторной прокачке у вас ничего не изменилось. На разборках главный тормозной от 500 рублей. 

DOT 5.1 совместима с DOT 3,4 и превосходит их по характеристикам. DOT 5 изготавливается на другой основе и категорически не допускается смешивать с DOT 3, 4, 5.1.

zhaba>С точки зрения здравого смысла, центровка и балансировка осуществляется по центральному отверстию, что гарантирует высокоточную многократную установку колеса. А конусные отверстия под болты и гайки изнашиваются при закручивании, подвергаются коррозии из за нарушения защитного покрытия и в следствии этих причин не могут гарантировать точную установку колеса на ступице автомобиля. Это истина и изобретать велосипед в данном вопросе не имеет смысла. Поэтому, утверждая что либо, сначала нужно более глубоко изучить саму проблему, а потом давать советы. Тем более так категорично.

А ещё лучше заглянуть снизу на смотровой яме, эстакаде или на подъёмнике. Основное внимание обратить на корпус масляного фильтра, стык коробки с двигателем и на  передний сальник коленвала.  Смотреть на наличие потёков. Есть и другие места, откуда может подтекать масло (клапанная крышка, натяжитель цепи, клапан VVT-I, передняя крышка и т.д.) Но стекать масло по двигателю может только сверху в низ, иногда в сторону от вентилятора охлаждения двигателя. Лучше обратиться на осмотр на сервис, это не дорого, специалисты смогут легко найти потек, если он имеется.

Света! Производитель рекомендует в движении включать забор воздуха снаружи (вентиляция), а в пробках или при начале движения, для ускорения охлаждения салона переключать в положение из салона (рециркуляция). Запах плесени Вы и можете слышать иногда. Лечится заменой фильтра салона и обработкой испарителя химией. Основное направление потока воздуха это из воздуховодов парприза (самое левое положение переключателя распределения потока воздуха).

Это как бы легче остановиться с нужным замедлением. Более точно тормоза у авто реагируют на величину и силу нажатия на педаль тормоза. В начале хода педали тормоза усилие очень маленькое, а авто уже эффективно останавливается. Но некоторые владельцы на других моделях авто ничего не замечают, говорят что как тормозила, так и тормозит. Впечатление от замены жидкости сугубо индивидуальны, а по тех. характеристикам у жидкости ДОТ 5.1 преимущества существенны. Теоретически, чем меньше вязкость у жидкости, тем меньше требуется времени на передачу давления от главного тормозного к рабочим цилиндрам. При низких температурах зависимость еще выше.

При замене тормозной жидкости и у себя, и рекомендую всем использовать тормозную жидкость ДОТ 5.1, совместимую с ДОТ 3,4 но обладающая в 2 раза меньшей вязкостью и более высокой температурой кипения. Тормоза на такой жидкости становятся более информативными. Используют в основном гонщики и спортсмены, но хороша и для наших авто.
Доливать жидкость в эксплуатации не требуется. После замены изношенных передних колодок на новые, уровень в бачке восстановится автоматически. Если обнаружится течь тормозной жидкости, то такой узел требует однозначно замены.

Я брал вторые сверху:гайка закрытая М12х1,5/35 19 хром Г24 G.

Если самому искать лень, можно попросить разыскать аукционник здесь:

http://forums.drom.ru/vybor-pr/t1150874239.html