КТо нибудь пробовал произвести замену на пламя-гаситель? или в "родном" разбить и вытрясти керамический фильтр ну или пробуравить? На местном уфимском форуме как выразился мастер МГК для литровых двигателей спасение - удаление дожигателей + установка фитингов для лямбд + прошивка модифицированных прог.
|
против лома нет приема - если нет другого лома.
Расхерачить то много ума не надо, как бы аккуратно все сделать, и датчиги чтоп корректно смотрели-нюхали выхлоп, а то так и до джеки-чана не далеко.
я почитал что потеря мощности от 30-50% + расход топлива возросший (а у нас так и случилось на днях) уже ясна что катализатору и зонду - 3,14ец....
на днях ухойдокал по глупости. Ща на лечение. Машинко быстрее 80 км/час не бежит.
кстати неудавшийся пуск двигуна (с 4-5 попытки) завелсо, хлопок, джеки-чан радосно улыбался мне с панели (вот ОН ЛУКОЙЛОВСКИЙ БЕНЗ!) потом после второго пуска погас, но машина теперь
|
как скинуть ошибки пока не знаю - да и как то перед НГ особо рисково, можно сделать хуже.
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
здесь вот разбирались с помощью лома.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
хохлы разжевывали
www.boards.auto.ru/toyota/433193.html пример результативного использования датчиков from BOSCH.
Обращаю Ваше внимание на то, что перед изготовлением переходника для использования Лямбда-зонда BOSCH (фото) lexa38.narod.ru/lambda_k.html, измерьте расстояние между центрами крепежных отверстий "родного" зонда. У верхнего зонда оно равно 44 мм, у нижнего 38 мм.
Прим. Наваривать гайку необязательно, толщины фланца вполне достаточно для нарезания полноценной резьбы М18х1.5 (примерно 5 "ниток").
Проверьте осциллографом выходное напряжение зонда при ХХ и при принудительном ХХ (т.е. при отпущенной педали газа, но достаточно больших оборотах двигателя, когда осуществляется "отсечка" подачи топлива) и сравните с графиками: Вывод о необходимости замены Oxygen Sensors только на основании того, что "постоянно низкое его выходное напряжение при ХХ двигателя" - преждевременный. Это необходимое, но не достаточное условие замены. Например, при негерметичности впускного коллектора (т.н. "подсос воздуха") двигатель будет работать при слишком бедной смеси, выходное напряжение зонда будет низким, но зонд при этом будет "не виноват".
Если выходное напряжение зонда на ХХ двигателя постоянно больше 0,5...0,6 В, то необходимо проверить время открывания форсунок при ХХ, давление в топливной системе, датчик температуры двигателя, датчик разрежения или потока воздуха, убедиться в герметичности форсунок.
Если Oxygen Sensor с подогревом (3-х или 4-х контактный), то проверьте сопротивление его нагревателя и напряжение питания.
Если в результате проведенной диагностики окажется что неисправен зонд, то его необходимо заменить. Не исключен вариант неисправности катализатора или датчика его перегрева. Иногда причиной того, что не гаснет индикатор "Check Engin"("MIL") при заведенном двигателе, является небрежность технического персонала при проведении ремонтных работ. Например включение зажигания при снятом разъеме какого-нибудь узла инжекторной системы, в т.ч. и Oxygen Sensors. Выходное напряжение зонда можно проверить стрелочным вольтметром с достаточно высоким входным сопротивлением (minimum input inpedance 10 megohm) или индикатором.
Положительный опыт замен "родных" Oxygen Sensors на "вазовские зонды" BOSCH "LSH 25 0 258 005 133" (4-х контактные, 2 белых провода - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий) и доступность их цены, позволяЛ рекомендовать этот вариант как альтернативу покупке "фирменного" Oxygen Sensor. По крайней мере, был риск потерять всего лишь 4 сотни русских рублей, а не 1-2 сотни американских...
Московский рынок "Южный порт" раньше (2001) был наводнен этими датчиками содержания кислорода и по вполне доступной цене (400-600 RUR).
http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=3824&st=60
все здесь подробно расписано
|
Ребята, не парьтесь. Без катализатора с обманками готовьтесь платить за повышенный расход. Диагностику можно сделать только у официалов, у внутреннего рынка японцы пишут программы под ихние стандарты и так как наша модель довольно свежая не у всех официалов есть программы диагностики, а о перепрошивке даже речь не идет. Если я ошибаюсь, поправте меня, буду признателен. Зачем нужен лямда зонд и катализатор доходчиво изложено здесь:
http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=15&t=950
Наши авто предназначенны для повседневной эксплуатации, а не для гонок. А экономичных авто без лямбды и катализатора сегодня не бывает (речь о бензиновых двигателях). И сэкономить можно сегодня только на стоимости запчастей.
|
Согласен. Но по лямбде комп и определяет как корректировать смесь в данный момент с учетом экономичности и экологии. Я имел ввиду что на наши машины нет других программ и нет смысла делать экспирименты, лучше япов в кустарных условиях никакими пустышками и обманками расход не уменьшишь, а только увеличишь. О спорте в данной ветке речь не идет.
|
кто в курсе какая резьба и шаг на катализаторе? ВАЗ-2110 датчиг БОШ 4-х контактный (133-ий) подойдет? на форуме Витса вроде его ставили?
вот чертеж, после осмысливания возможностей - заказал у местного токаря из нержавейки или латуни
Для xRust: C расходом в 7 литров похоже ты движешься в неверном направлении, у меня по городу меньше 8 литров и летом не бывает, а с учетом новогодних пробок и в 12 наверное не помещусь. Если не сплавил керамику катализатора, то мой тебе совет оставить весь тьюнинг и перезаточку в покое. У уж если сплавил-сам совет давал к контрактным запчастям. Авто вполне адакватен условиям.Все остальное---себе дороже.
|
я пытаюсь разобраться, и не спорю ни с кем...
во первых мне всегда везло на хорошие машины, и 6-ка и 14-ка (новые), даж там там расход не превышал от 5-7 литров... а тут 1 литровый с 4-5 вырос до 7-8, началось с того что машину завел без подогрева в -37 (не с первого пуска, со второго) и чек-энжие, но потом машина прогрелась, и с третьего пуска чек - погас.
Теперь мощность упала вырос расход.
Как определить? катализатор через отверстия датчика видно черные мелкие соты (как сито) размер примерно 0,3 х 0,3. Сгорел? Нормальный?
сам датчик слегка с одной стороны пепельно-рыжий с другой матово-черно-серый, внутри через отверстия видно что полностью черный со свинцовым отливом. После макания в силит снаружи стал одинаково серый - темный. Сердечник темный налет отлетел и под ним видно светло серую поверхность.
Маркировка "родного" датчика
Denso 89465-B1030
211100-5001
04H13
|
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1626
xRust сделай как здесь и покатайся. Возможно у тебя хронически не догревается двигатель и отсюда все проблемы?
площадь катализатора равна площади футбольного поля, поэтому в дырдочку ничего не увидишь. джеки-чан не просто горит- он должен, показать номер ошибки с указанием на катализатор,в теории. и после нужно,принять решение.Ломать или менять.Кстати, может и проц, работать в аварийном режиме.Он же, командует...Я,бы сначало, порекомендовал сделать диагностику, может и к оф. дилеру тойоты, обратился...
|
1. двигатель есть у тойоты, дайхатсу,субару, пежо. так, что есть надежда, что есть программа и есть сканер.
|
|
Здесь больше проявляется не стиль езды, а условия. По городу короткие поездки с частыми прогревами и длительная работа на холостом ходу, двигатель не догревается из за малой нагрузки и неоходимости отогревать салон для обеспечения обзора. Для обеспечения устойчивой работы холодного двигателя смесь подается обогащенная. Сам наблюдал мгновенный расход топлива на авто оборудованном маршрутным компьютером после запуска 3,6л\час и 0,6-0,8л\час после прогрева. Почувствуйте разницу и сделайте выводы.
Сам вчера прошел 300 км трассы с двумя прогревами при температуре -4-0 гр.С с расходом по факту-:6,2л\100км и скоростном режиме до 110км\ч. А перед этим при поездках по предпраздничному городу с соблюдением ПДД (поездки до 5 км при температуре 5-8 гр.С) расход топлива превышал 12л\100км. А до праздников в городе в 8л\100км помещался.
на оф сайте,с японческим языком есть схема работы автомата, очень современная работа, знаете ли...какая передача, на каких поверхностях и уклонах с подъемами. так, что вероятна потеря кислородного датчика...Или работа в режиме прогрева, постоянно.А не пробовали,просто СО померить на СТО, есть точные данные не более 132гр/км - есть такой показатель, опять же на японском сайте...
|
|
хелло всем!
после промывки лямбды-зонда в силите, перед НГ сделал марш бросок на 420 км расход приблизительно составил 24 литра (по указанию уровня топлива было 7 полосок по приезду в конечную точку осталось еще 2 полоски, с утра после прогрева минут 20 одна полоса свалила)
вывод:
бенз был скорее всего не 92-ой а 80-й в ту злополучную заправку когда чек включился. И датчик просто отравился некачественным бензом. Промывка вернула его к нормальной работе. (факинлукойл - чем дальше от уфы тем менее качественный бензин)
PS. поехал на НГ через горы на курорт (29-го декабря), по асфальту текли реки воды, обратно ехал уже по этим замерзшим рекам -35.
За прошедшие 3 дня праздников опытно-экспериментальным путем модификации и изменений в системы выпуска добился оптимального соотношения тяги двигателя и расхода топлива (действовал на свой страх и риск! в результате какой то явной потери мощности и возрозшего расхода! Не Является Руководством к действию!)
расход по трассе 100 км составил 6 л. (+ -) 0,2 л. показания экономайзера 18,9 - 20 - 24 км/л. ск. движения 60-80-100 км/ч
по городу 8-9 л. на 100 км. показания экономайзера 9,8 - 11,1 - 14,6 км/л. ск.движения 40-50-60 км/ч
При загрузке 2 чел. + 80 кг груза.
во первых в чертеже штуцера(фитинга) пришлось за 3 раза нюхательное отверстие растачивать с 3 мм до 7 мм.
Итог:
Я не знаю что повлияло в итоге:
промывка в силите обоих датчиков?
установка штуцера и сверление керамики?
Но народ ! Машинка буквально ожила ! Я РЕАЛЬНО ПОЧУВСТВОВАЛ её возросший потенциал !
от появившейся вялости не осталось и следа! Пуск в -34 был гораздо легче ! 2-3 оборота
После долгих раздумий (очень не хотелось пролететь экономически) решил не полностью выкрошить и не снимать катализатор (т.к. трудоемкость возрасла бы тут же. И прокладки новые на коллектор искать или делать) тем более от него в коробку что ли идет дополнительная трубка диаметром приблизительно 12 мм.
Поэтому решил просто просверлить кат. 2 отв. на схеме все показано (думаю доходчиво) операция заняла всего 45 минут, затруднения были только лишь на прикепевшем датчике выхлопа и двух болтах с пружинами. И после пробных выездов постепенно опытным путем рассверлил штуцер до 7мм диа. (Благо хозяин сервиса с подъемником хороший друг. 3 раза загоняли машину на подъемник.
Первые два раза был расход до 10 литров и динамика вроде есть а вроде и нет.
СЕЙЧАС МАШИНА ПРОСТО ЛЕТИТ ! ! ! и отзывается на тапку в пол с секундной задержкой - но, теперь верю, в то что есть 71 лошадь + еще 3-4 на запас
===
надо бы еще свечи заменить... и посмотреть результаты.
===
и еще наблюдение из минусов:
возрос холостой ход - думаю в следствии облегченного выхлопа (хотя возможно мне померещилось)
===
фотки выложу чуть позже, могу продемонстрировать уфимцам наглядный результат - в движении. (датчик выхлопа смотрит вверх между вигателем и кузовом слегка наклонен вправо от поперечной оси, так что удлинение его ни на что не влияет! кстати разъем мне не удалось разъеденить, я открутил болтик М8 держащий проводку и т.к. она длинная позволила сделать пять полных оборотов, обратно ставил предварительно проводку закрутил на 6 оборотов в обратную датчик чтоб при монтаже развернулась как надо без скрутки)
Затраты:
Штуцер - 200 руб
Куплен на всякий случай - бошевский датчик (133) 1100 руб (не использован, лежит про запас)
Подъемник - 100 + 50 руб.
Куплено балластное сопротивление для нагревателя датчика 10 омное - 43 руб.
Сверло хозяйственное 1 шт. длиной 270 мм. - 120 руб.
Не, я себе 100% этого делать не буду. У нас в городе и так с парковками проблемма. А тут еще три, а то и все четыре кобылы парковать нужно, да и приглядывать за ними придется, чтобы с голоду не подохли...
а я и не призываю
я не от хорошей жизни задергалсо !
а покупать катализатор на экзисте 37300 руб ! о о о о о о э э э
вот ыыых ...
выкрутилсо !
причем инфу перелопатил с инета
может это тока мне помогло а другим ?
===
когда в сервисе был - наблюдатели оживились, пошли предложения усовершенствовать сам штуцер, сбоку просверлить отверстие с резьбой и вкрутить иглу сделанную из винта соответсвуещего размера что канал нюханья перекрывала (то есть поперек отверстия диа.7мм и колпачком датчика выхлопа)
===
тут же мужык побежал калину готовить к модификации - катализатор как он утверждал сжег однозначна. Так что верить или не верить право каждого.
|
1. вроде, выточить из кругляка токарю было прощще. Далее там в выхлопной трубе на двигле в 1л. именно, прямой-цилиндрический, идеально закручивается (может у 1,3л места мало?)
2. катализатор во первых не уничтожен целиком, во вторых как бы это полумера для изучения влияния прямого выхлопа + всетаки гашение пламени выхлопа. Результат положителен. Однозначно. После проверок и заездов на питстоп прошел контрольные 200 км (вчера) пережил бурю положительных эмоций для 1 л. двигателя. (за окном зима и -24 расход 6 литров на 100, печка максимум, фары, музыка, загрузка доп. 200 кг)
===
при сверлении катализатора - примерно в средней части по ощущениям было какоето уплотнение - задержка сверла на 1 секунду. А вообще прошло сверло как сквозь песок.
|
ща чертежЫк кину - где уже наслушавшись советов и идей в сервисе - он ШТУЦЕР буит универсален как пачка фломастеров.
то есть превращаем в дозирующий краник, думаю это будет хорошо если в сервисе будет лямбда тестер в наличии.
|
да, японцы ч(м)удаки какие-то, катализаторы, датчики всякие, процы, а тут,все выдолбить, напрямую приварить, колеса на деревянные заменить,и прямо к кузову приварить, чтобы кайф прочувствовать...
вот мне интересно, если я проделаю данную процедуру со своим авто и расход будет не 6, а скажем, 16 литров на сотку, автор данной ветки деньги мне вернет, на восстановление авто в прежнее состояние или не вернет...А прямо музыка чудесная, а не тема. Причем, на машинах типа Короллы и Выше, выбивают катализатор при пробеге в 300-450 тыс в России, а то и катализатор переживает авто... К чему бы это...
|
xRust, ну может уже хватит интрижки, по сюжету топика уже в самый раз выкладывать на обозрение фото и ссылочку на фильм о том, как можно русским сверлом за 120 рябчиков сверлить японский катализатор за 37 тыр. Бюджет фильма достигает уже порядка 40 штук. Фото в студию. Или право первого показа уже продано и все уже окупленно? Дополни галерею Реальным фото своего авто с новыми наворотами. А то нам суховатые четрежи уже приелись. Ждемс....с нетерпеньемс...........
лыко-мочало-с-ново-начало
1. Исправления начались с того что мне повезло второй раз в жизни заправитцо некачественным бензом (первый раз когда купил 14-ую 5лет назат (новую) при пробеге в 45ХХ в КартОйле - сучей дочки лукойла, оказалась в 92-ом вода или что то похожее на растворенную жидкость, дошел до ОБЭПа и общ.по защ.прав потреб. добился снятия начальника отдела по поставке и закупки ГСМ, двиг. тож потерял мощность зазвенел на высоких тонах, проверка показала наличие воды в инжект.сист. во всех уровнях)
2. двигатель в 1 литр и так себя показал весьма посредственно с тягой а тут еще хуже стало (недолго я поездил с момента покупки 3350 км. примерно, на почти приемлимых ходовых характеристиках)
3. "нулевое" представление об инж. заставило прочитать "всю" теорию и посмотреть мнение практиков. Единственное что не вполне представлял плотность вещества в катализаторе. Ощущения уже изложил выше - думал что примерно равна твердости красного кирпича.
4. Пошли соображения по поводу затрудненного выхлопа (попробуйте вдохнуть через фильтр противогаза и выдохнуть через него же)
5. Расход вырос до безобразия 8-12 литров был 4-5,5.
6. Риск очевиден. Как и расход. Быть или не быть уже не вопрос. Тем более термодинамику пром.электронику, дм и проч. долбили и зубрили. Тем более 5 лет на производстве наземной техники уж как то должно помочь.
7. 12 дней свободных на подготовку и проверку + теплый бокс в наличии.
8. Получилось не сразу:
8.1. Промывка ламбды в силите дала только то что расход уменьшился на треть от возросшего количества вдвое (это дало тетю надю в том что двигаемся в нужном направлении но тока возвратно-поступательно)
8.1. Без сверления катализатора с отв. в штуцере 3 мм. без шайбы - ощущение того что машина стала еще более инертной и прожорливой. Результат тож хотя и отрицательный. Зато показатель что влияение есть.
8.2. Рассверливание пропуска до 5 мм. показала что смесь бедная 0.3-0.37в (если правильно запомнил показания)
8.3. Исследование самого катализатора и выводы по нему показали что снимать его не очень удобно надо бы верхнюю планку снять подкапотную - это тащщит за собой всякую мелочь. Осмотр снизу выявил наличие доп.трубки в катализаторе и уходящую в блок (что там выяснять времени совсем не было в плане может быть все что угодно от спирта до керосина с фительным испарителем до х.з. чего они там напридумывали)
8.4. Тем более что два отвернутых болта подвижного звена выхлопного тракта давала возможность заглянуть напрямую в катализатор и сделать вывод о доступности операции в теле пациента)
8.5. Там же не сходя порешили сделать полумеру 2 отверстия диаметром 8 мм как никак давление в выхлопной камере за коллектором должно все же упасть. Время операции составило 2 мин.
8.6. пробный выезд по кварталу - мощность возрасла, расход тож.
8.7. Переточили отв. до 7 мм подложили медную шайбу чтоб исключить подсос воздуха, промыли в силите датчик выхлопа он кстати 2-х контактный, и все стало нормально. Желаемый эффект получен.
Из минусов расход по экономайзеру с момента движения с холодной ходовой 7-9,8-11,1 км/л потом уже цифры растут. 3 день поездок по городу цифры показывают 60-80 км/ч = 17,6 - 19,3 км/л (учитываем зимнюю темпу за бортом) в среднем с учетом пробок пляска цифр экономайзера 14,5 -16,2 км/л а теперь на трассе !
19,8 км/л - 70 км/ч
20,6 км/л - 75-80 км/ч
22,4 км/л - 85-90 км/ч
движение без уклонов-подъемов - прямое
и обратнопропорционально возрастает расход при движении со скоростью более 90 км/ч
под гору там цифры показывают от 28 км/л до 99,9
в гору до 7 до 15 % - 16,7 км/л
от 20 - 45 % - 10,Х км/л или еще меньше в цифрах типа 7,7 км/л 5,6 км/л
9. Выбивать катализатор полностью не хотелось - треба загодя изготовить пламягаситель (на авторынке вообще ничего нет по пассо). Пережечь выхлопные трубы не хочетцо, положительный эффект есть от убирания этой заглушки есть. Выводы сделал. К лету займусь изготовлению заводского пламягасителя (благо знакомых токарей фрезеров навалом... хех..)
10. Так же к лету посмотрю чертежи всего конструктива на авто - хотя то что приведено на каталожных номерах - это эскизы. Ну думаю этого достаточно. Тем более РАДУЕТ что панель на торпеде. Переделки панели будут не так значительны. Симметрия в конструкции все же проглядывает - зер гуд. А там может и решусь на определенные действия если свободного времени будет достаточно. Потому как конструктив в авто заложен с хорошим запасом прочности - когда осматривали авто снизу, обратили внимание на то что есть стальная штампованная поперечная балка передней подвески присутвует что дает мысль о хорошей выносливости кузова. В отличии от полулонжеронной системы кузова вазовских поделок.
11. Фото будут позже. Спешиал фор Фом неверущих. Перед НГ возле ТЦ. ф.Мир утерян мобило-цифровик прям возле нашего авто.
12. Я не призываю никого к быстрой и скорой расправе над своим авто. Т.к. золотое правило механики - работает не трожь НИКТО не отменял. Я бы и не полез если бы не расход и потеря тяги. Делать штоле больше нех?
P.S. Не заменены свечи, не проверяно пока давление в топливной рампе. Еще много чего не сделано. Не заменен воздушный фильтр двс, салона. Не заменено масло в акпп. Для меня авто это не набор секретных непонятных железок. Если кто не понял. Единственное что пока вызывает затруднение как слить дамп с биоса бортового компа и провести анализ его алгоритмов работы сомневаюсь что в Хексе я пойму что там покажет. Хотя и на это спеца приведу - пока в зимнее время желание не встает на возню.
Суховатые чертежи - и пачка фломастеров.
Тот который с винтом - переделывать его т.к. надо не было времени - это идея как перекрывать на нужное количество перепускной камеры. Да и еще и не полностью - можно высчитать из объема камеры с чертежа с диа. 7мм.
тот который со жиклером - для тех кто может сообразить заготовить сами жиклеры с разными переходными оверстиями и их количесвтом и формой отверстий. + глубина посадки если есть возможность длительной регулировки и настройки.
Если нет см. самый первый чертеж и второй. Выбор дело самостоятельное. То что яппы налепили катализаторов и зонды, естественное стремление при их мизирности площади проживания и количесвта авто и проч.техники. Экология блин уже дает о себе знать. Но то что разработано человеком может быть переработано другим человеком. Или уже раболепие и преклонение перед буржуями Ваш мозг совсем в цепи заковало.
расход будет не 6, а скажем, 16 литров на сотку, автор данной ветки деньги мне вернет - а Вы уверены что проблема в катализаторе и зондах? а не изношенных поршнях - колцах - цилиндрах, и топливной аппаратуре?
денги возвращаются тогда когда "автор" своими руками - намудит.
Другое дело если - сам достанешь из своего кармана тыщщу - сожжёшь сам - потребуешь возврата назад у своих рук.
Ну ты дружище жжешь!!! Эт все сценарий, а нам бы фото и крупный план....Иду за попкорном!!!!!!!
седня за попкорном не нада - фотки выложу тогда пойдешь на улитце холодно ощщень! фот еще купить сначала нада или телефончег. Но факт уже свершился.
6 дней после переделки - могу сказать одно:
машинко - пыряет...
единственное ХХ - все таки возрос с 700 до ~1000. Бум думать как ПО настроить.
P.S.
как обычно назадовал кучу вопросов - сам себе ответил, и продолжаю отвечать.
7 дней - расход по показаниям экономайзера и уровня бака, 9 литров на 100 км.
Режим городской: АКПП - режим 2 в основном, т.к. каша из снега, льда, грязи (соли), темпа -9 за бортом, прогревы по 10 минут (если не ошибаюсь были около 9-11 раз) в сумме.
Куплю фот на днях - сделаю фотоотчет. (видеоотчет)
|
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=40
фотки скорее всего будут так же выглядеть...
чуть позже выложу, видеофайл, ну или нарежу на слайды с показаниями скорости и мгновенного расхода...
кстате если кого припрет по быстрому прохреначить отверстие в сотах сверху донизу, то действуйте именно сверху, данная позиция поможет быстро расслабится и получить удовольствие... (вы о чем подумали? )
от звука нормально работающего двигла.
действуем так:
отворачиваем эту ламду-омегу отверстие М18 значит подойдет все что меньше то есть от 14 - 12 - 10 - 8 мм и прям вниз сквозь него лишь бы резьбу не ободрать. Дрель обороты минимальные что сдуру делов не наворотить.
не забыть про штуцер хотя если уж колхозить можно колпачок натянуть на датчег выхлопа с мин. кол-ом отверстий для закрытия перфораций
и это самое подумать зарание о песке в камере выхлопа именно этот минус в позиции сверху заставил меня отвернуть трубу снизу и сверлить именно снизу. Хотя пылесос вам всем в помощь.
кстате - пытался разобраться с возросшим ХХ, мнение и выводы, датчик выхлопа перенесенный на штуцер позже стал нагреваться - с его прогревом ХХ начинает падать (с учетом морозов мин через 10) так что оставил как есть.
Далее - наблюдения насчет пробуравленного катализатора - запуск двигателя в -36 без заносов АКБ домой и без подогрева самого ДВС - гораздо легче на 2, 3 оборот схватывает ну и заводится! Так что катализатор для 1 л. двигателя и минусовые температуры - ВРЕД.
===
Завтра поеду на ТО - посмотрим что замеры покажут по СО.
Был на ТО - 6 раз!
Сцуки из-за -32 два раза приезжал впустую катки замерзли - без них даж не разговаривают.
Хотя это их трабла.
Потом приехал в понедельник - НЕ РАБОТАЮТ (забыл блин)
Приехал седня с утра - очередь 8-10 машин, светофор воще не красный не зеленый, дождался 9 часов. Все стоят - показываю цигель цигель айлюлю. Стоят - мужыки как бораны. Думаю хрен с вами очконавтами.
Рванул первым к воротам.
Заехал в ангар (неотапливаемый) квитанции отдал мрачному мужыку (250 руб) тот уставился на машину - я ему говорю че мотришь это Витц - мутант, у него еще вместо ручника - ножник. Короче передние тормоза (те самые Акиото - погонял км 200 предварительно) ВСЕ ОК !
Тут приехало следом и выстроилось в очередь все стадо в районе всегда так... страхово перед "властью"
Родные задние - НЕ прошли воще как будто их нет. Япона мать - накрылась медным тазом командировка. Щас начнут мозг жечь мне. Дали квиток - ТС неисправно к эксплуатации запрещено (вернее устранить недостатки в течении 20 дней) Говорю давай выхлоп понюхаем - тэошник иди отсюда, кода тормоза пройдешь тогда понюхаем. Фары говорит исправил? - я ему все пучком да вдоль линии горизонта... сойдет?
Тормоза задние кашияма те из заказа я взял по ошибке - таким путем:
смотрю по двигателю список машин с двиг. 1КР,
витс, ярис, бун и т.д. смотрю витаса - номер колодок - цену - все устроило. Думаю разница в ходовке наврядли - двиг то один. Кузов, дизайн, и т.д. разные. Ан нет.
Седня на ТО этот витс и приехал мотрю у него родные барабаны на Р14 а двиг 1КР. Вот ему и пришлось подарить эти колодки. Мне они уже не в звезду не в красную армию.
Как выкрутился с подгоревшими родными тормозами? Ведь сам все сдал. Решенье есть весьма простое и оригинальное. Вопщем с второго заезда снова не прошел - хотя уже как то оттормаживали задние.
Покатался еще чуток заехал третий раз (еще 250 руб доплата) - думаю ну %;№ец если седня не сдам - ТО нет протокол подписан (о запрещении эксплуатации) колодки придут через 2 недели, хоть волком лай! Мотрю на катках тормознула машина аж присела. ОООО ! Гуд. Точно сдал как экзамен. Пошли нюхать - тэошник давай говорит обороты повысь а то че то газы какие-то дохлые еле-еле. Прибавил - он говорит все свободен, езжай фары мотреть, то есть все ОК по газам.
Фары конешно изумили фариста - я говорит такую линию первый раз вижу - однако это допустимо.
В итоге талон ТО НЕ ДАЛИ !
Я окуеваю - говорю все же прошел, они мне не беспокойсь - по всей РБ нет талонов - не заказали вовремя. Можешь ездить с это картой ТО. Как появятся приедешь оформишь.
Сделано в Японии - доделано в Малоуфимке - проверено в районе!
Так что инет нам всем в помощь. Соратники по литражкам.
Была у нас тоже такая хрень с талонами. Пол года с кучей бумажек ездил.
Так ЦО нормально?
Нормально все с ЦО данные по ним не успел посмотреть пока с квитанциями разбирался, однако выхлоп чист...
Посмотрел видеоролик по показаниям расхода - прийдется все заново сделать - получилось нечто кошмарно-трясущееся по кочкам....
Но все же на этой неделе выложу - видео. (как обещал для интересующихся)
давай давай, ждем!
xRust а какие у тебя свечи стоят?
не знаю - скорее всего Denso - т.к. большая часть деталей по мелочи - именно Денсо. Судя по наклейке под крышкой воздухазаборника - должны быть с каким то длинным электродом..
с утра ролик постараюсь выложить... около 9 Мб, видно не очень - но суть ясна..
Я по нужде в Ростов сгонял недавно. Скорость около 100 км держал, иногда и превышал, кратковременно. Пробег 596 км. Вошло 31.8 литра 92 го. Свет, печка, дворники до Ростова, периодически кондиционер. На обратном пути дворники периодически. Резина зимняя, рекомендованная производителем. Водитель и пассажир, плюс 50 кг багажа. Итог: 5.34 л/100км. Прекрасный результат для довольно высокого авто. Заправлял до верха горловины, бензин стоит и уже не уходит. Отсчет по чеку на заправке.
4.27 л/100км на скорости 65 км/час не сильно впечатляют, но все может быть. Реальнее все же по факту, компьютер считает по заложенному алгоритму.
|
http://www.passo.su/forums/uploads/1259727941/gallery_589_19_823224.avi
кто нибудь попробуйте осуществить просмотр видео
размер 1,1Мб
http://www.passo.su/forums/uploads/1259727941/gallery_589_19_716610.avi
запись номер 2.
любители видео - за попкорном !!! размер 1,319 мб. продолжительность 1,09 мин.
покадровый просмотр можно осуществить с помощью программы VirtualDub-1.8.8
Хвастать особо не чем - просто решение "проблемы" стоимостью 37 000 руб.
Ощутимо прибавило в мощности...
Подтверждаю.
За сим откланяюсь по данной теме.
Сегодня получил сам талончег ТО синенький (не прошло и двух месяцев) Очередь на ТО была человек 50 до обеда 3 часа отстоял (во народу собрали... я успел ТО по 30 руб. пройти 22.01.10 а после 29.01.10 уже по 300руб) седня гоняли всех доплачивать. На талоне больших цифр нет - внизу ряд 2011-2018 годов у меня прокол поставили 2 мес. 2012 г. (а там судя по всему Нибиру будет) и уже не до ТО будет..
А кстате мозг на КПМ-ах канифолили (но не сильно) когда с картой ТО гонял. Типа еще раз попадешься номера скрутим.
всетаки на повышенных оборотах пламенный выхлоп долетает до штуцера с нюхачом, надо продолжать колхозить, либо пламягаситель либо негорючий фильтр одеть на носик нюхача...
фотку скину на всякий случай
ребята понимаю что тема старая но хочу еще раз спросить, на днях загорелся чек и не тухнет ....по прочитанному понимая что это скорее всего лямбда, вот только подскажите их у нас 2 шт получается? одна под капотом у коллектора , а вторая по днищу в выхлопной в центральной части? если так то какая из них кирдык ?они одинаковы? если покупать БОШЕВСКУЮ от 10-ки можно ее номер или просто прийти на рынок и сказать мне лямбду от 10-ки ?заранее всем спасибо
Александр! верхняя лямбда 4-х контактная нижняя 2-х контактная т.е. они разные - как то я искал, зная о пыжах 107, французские замены по каталогам - не нашел. Спустя мес.2 их нашел Марлгон (видимо уже появились)
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1994&st=0&start=0
замена родного денсового 4-х контактного БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК Бош 0 258 006 720 (он ставится на пыжи и ситроены с двиг. 1КР-ФЕ)
в отсутствии оного - с доработками подойдет БОШ 0 258 006 537 по советам ярвистов
я ставил с доработками от ВАЗ-2110 Бош 0 258 005 133 - тож подошло
полно подделок китайского производства - оригинальный Бош сварочный шов на корпусе выполнен лазером - ровный едва заметный по виду как темное кольцо вокруг корпуса...
у китайцев выполнен хрен знает чем.. валик как будто варили миниэлектродом
Друзья, вот думаю... если выбить катализатор и поставить пламегаситель, все будет ок? или могут быть ошибки? просто читал, что обычно еще и прошивают...
|
|
|
|
|
Грамотная установка пламегасителя позволяет создать необходимое давоение в выпускном коллекторе, при котором лябда показывает вполне нормальные результаты. Просто нужно создать приблезительные условия аналогичного сопротивления в выпускном коллекторе.
Как показывет опыт на японках при удалении катализаторов расход повышается крайне незначительно, и только у тех, у кого этот самый катализатор был в полном порядке.
А вторая лямбда, (ИМХО) как раз и контролирует работу катализатора. Причем в угоду экологичности она вносит изменения в топливную карту до тех пор, пока катализатор не нагрелся, и не начал свою непосредственную работу.
У меня на авто расход после модификаций сохранился в пределах 5 л. на 100 км, поэтому соглашусь Oleg46 - при грамотном подходе к решению вопроса, можно хакнуть все что было законтурено... так что расход не стал однозначно большим...
правда мне пришлось помучиться с подгонкой отверстия в штуцере, рассверливал раза 3... прежде чем добился нужного результата... Но не смог победить одну ошибку - при скорости свыше 120-130 км/ч иногда выскакивал джекичан.. видимо без пламягасителя - огненный выхлоп всеж долетал до измерителя кислорода...
и если я не ошибаюсь то я был первый кто решил не полностью вышибать каталитическую заглушку а просверлить его чтоб получить снижение давления в выпускной камере, и облегчить выдох двс.. Возможно со временем каталик постепенно выдуется крошками через начатое отверстие...
|
дубль!
все есть в ранее написанных страничках... в основном в виде идей... варианты разные к подходу... выбор ваш - как захотите
Понятно.. стала быть пламягаситель нужно ставить с отверстием около 30 мм и по длинне катализатора с полностью заваренной передней стенкой. А вот по вкладышу на вторую лямбду немного не понял.. Какой в ней смысл? Вкладыш не даст ее разогреть до нормальной температуры?
именно измеритель количества кислорода - делает замеры присутствия окислов в выхлопе - и именно его разность показаний с лямдой меняют параметры приготовляемой смеси от ЭБУ...
то есть нужно отодвинуть чтоб газы пролетающие напрямик не осаждали на его НОСУ частицы окисла свинца...
каг то так
Дык она-же без электроподогрева! Она наверняка в рабочий режим так и не войдет.. "Холодная" будет)))
Аха такая холодная что у машины сразу яйки замерзнут...
все мне эта тема уже не интересна..
Хао - я все сказал (с)
|
|
при чем здесь лямбда - если речь шла о катализаторе? и в чем проблема переходника связана с лямбдой - две разные темы есть тема замена лямбды на не оригинал - и все работает как надо.. и переходник тож работает
у меня знакомый после промывки инжектора (лавр форсунки не снима) заметил что его витц с двс1кр стал тупить не очень отзываться на нажатие педаль газа расход упал с 7.5 до 6 литров на 100 км могли разрушиться католизатор ?
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)