с картинки susanoo
я в курсе что одноклубники терли уже эту тему
http://www.passo.su/forums/index.php?showt...=1168&st=20

и BVS давал номера:
48510-97423 перед правая каяба
48510-97427 перед правая showa
48520-97423 перед левая каяба
48520-97427 перед левая showa
48531-97402 задняя правая
48531-97402 задняя левая

ну и для сравнения наши
48510B1010 передняя правая (оригинал в отличие от дуэта)
48510B1010 передняя правая (оригинал в отличие от дуэта)
48531B1010 задняя правая
48531B1010 задняя левая

Кроме того что у нас стойки одинаковые что с переди что с зади, дак ещё и сами крепежи другие.
Не предтавляю как вкрчить задние с абсолютно другим типом крепежа к раме.
==========
Меня цепляет другое - на экзисте прописаны 119 и 120 номера соответсвенно левая и правая (цены разные) на фото я увидел что вроде как одинаковые кронштейны крепления, однако какието доп.ухи (пониже основных кронштейнов ступичного крепежа) приварены которые дают левое и правое положение (я правильно понял ?) Или один хрен номер 120 и лево и право?
==========
Miked давал еще ссылки:

KYB "Excel-G" 332120 - перед
---\\--- 343406 - зад

KYB "newSRspecial" NST5270RL - перед
-----\\------- NSF1054 - зад
==========
и вообще все уперлись в каябу - есть ведь другие производители, и газовая серия - машина и так жоско ходит, здесь вообще зубодробилка и попоотбивалка будет, это все быстро разрушит ходовку и кузов.

в поиск темы уже были
http://www.passo.su/forums/index.php?showt...EE%F0&st=60
а заряжать АКБ даж если он японский бесполезно на наши морозы его все равно не хватает - там емкость и ток разряда очень низкие 35-37 Ам/ч на 250-280 ток разряда.
по заряду на месте в авто:
1. Можно не снимать клеммы. Но Замок зажигания выкл. т.к. при подсоединении з/у резкий скачок (можешь ЭБУ спалить) тем более если случайно ошибешся с полярностью. + обычно красная клемма.
2. Если ЗУ после подключения гудит и все нормально показывает - можно даж попробовать завестись не ждать полного заряда.
3. В АКБ если обслуживаемая выкрутить колпачки посмотреть уровень - элктролит должен быть выше пластин как минумум на 10 мм.
4. Плотность надо бы проверить с нашими климатическими условиями явно не совпадает. Ареометр Вам в помощь.

совершенно случайно зашел на сайт тойоты со смешным названием ОПА (инвайт просто добавь воды (с) просто добавь Ж )
и увидел безнеснесмэна Apatit как обычно предлагающего резинки на свечи по 1200 руп.
и ответ клубника 0030 ему респект !




============
мой запрос по экзисту:
Toyota 90919-11007 Наконечник катушки зажигания 113,72р. заказал - 3 шт. через неделю приедет..

а может резать не надо было задние - повыше чуток была бы ... (с 14-ко спасибо что уточнил бум искать дальше)

ну здесь я думаю в помощь рулетку посоветовать и вперед на авторынок-рынок автозапчастей, а так если подумать по ширине калина-хетч вроде по размеру рядом..

а вообще "наш" автопром - это технологии 70-80 годов, бЯда во общем, настолько технологичный к примеру тот же Пассо - ни одна ВАЗовцевсая машина не догонит...

я то думал судя по названию темы Вы Регина даете совет - оказывается сами спрашиваете
А так по заменам: т.к. наш "автопром" зачастую просто ксерокопил уже архивные разработки ино-авто, некоторые совпадения все же есть, с итальянскими, немецкими авто (а теперь и французскими). Тем более разработка идет в метрической (миллиметровой системе отсчета) американские-английские-канадские машины в дюймовой системе, думаю различие значительное.
К примеру старый фолькс-джетта-GL (91-97 г.в.) частями совпадал с ВАЗ-21099 и не удивительно - он был его прототипом.
Конкретно - по тойотам (японцы пользуются универсальной метрической системой) возможны совпадения простых деталей типа пружин подвески, задних аммортизатов, гаек, болтов, шпилек, пружинных шайб, некоторых резиновых колечек-уплотнителей колпачков, так инженеры пользуются таблицей кратностей шагов (предпочтительные числа), только вот искать дело - самостоятельное.
Берешь в руки штанген-циркуль-маузер, калибр-резьб, измеряешь отжившую деталь и в поиск... Еще надо к этому знать таблицу допусков и посадок.

Цитата: (Alex @ 19.2.2010, 22:04) Хотел услышать дельный совет по поводу закрытия (на зиму) поперчной щели над дверью багажника которая предназначена для стока воды (летом). Есть идея поставить резиновую прокладку с целью уменьшения попадания снега!

алекс - есть более простое решение если это Вас устроит и успокоит - открываем дверь багажника и сверху в торец (косяк) кузова клеим - на самоклейке силиконовый уплотнитель (обычно он белый) код не помню - обычно продается в строительных магазах для окон и дверей...

Bosch 0 580 453 453 Насос топливный электрический 1 468,60


Ween P182 Насос электрический топливный 716,05р.


ATS 53453 Насос топливный электрический 2 167,64р.

добавлю к посту Хаппи2002 - желтые крапинки есть и у меня в машине на крышке ДВС, главное на щупе смотреть чтоп это не проявилось (если уж появились подозрения) открутить маслянный фильтр прольется около стакана масла (150 мл) лично я заливаю 5В-30 Касторка А1 (лучше С3)... и смотреть выхлоп (должен быть без сизо чорных выхлопов) советую еще масло ЛиквиМоль (Эссо тож отношу к нормального качества) у меня в тазиге (давным - давно) было так вследствии неравномерного нагрева двиг стоит продольно (впереди сильно охлаждается от набегающего потока а сзади ближе к кузову сильно грелся) болты вобщем удерживающие головку клапанов и прокладку постепенно открутились, тосол просочился в картер и разбавил масло (Ессо - полусинтетика) слил эту взвесь (смотрел на неё в пластиковом тазике) сверху кремово-пенная шапка внизу масло серо-шиферного цвета, вобщем то ничо двиглу не было..
так что излишне не беспокойтесь Регина, просто регулярно раз в 500 км посматривайте щуп.

Toyota 04435-B2020 Clamp kit, front drive shaft, lh 748,92р. ОРИГИНАЛ
1-56 02-152 Пыльник ШРУСа внутреннего 249,23р. НЕОРИГИНАЛ

Friesen QJB352 Пыльник в комплекте 341,28р. НЕОРИГИНАЛ


Дополнительная информация: Длина: 87 мм
Диаметр 1/диаметр 2 : A=19/C=65 мм
Продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB3000D
Материал: резина

кламп кит Вам в помощь

и еще до кучи - выБираЙте
1-56 68-414 Пыльник приводного вала внутренний 178,59р.
1-56 71-420 Пыльник 195,10р.
5'825 FB-2072 Пыльник ШРУСа 218,65р.
1-56 02-152 Пыльник ШРУСа внутреннего 249,23р.
1-56 02-151 Пыльник ШРУС 251,37р.
Japan Cars G60500H Пыльник ШРУСа 299,69р.
1-56 73-412 Пыльник ШРУСа 308,25р.
Triscan 8540 10818 Пыльник ШРУСа 327,52р.

Поиск по Сириону и Ярису снова дал вот такие наборы:
Запрошенный артикул
Toyota 04438-52020 Комплект пыльников приводного вала 2 614,63р.

Материал: резина
Диаметр 1/диаметр 2 : A=19/C=65 мм
Продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB3000D
Длина: 87 мм
Вес: 0.39 кг


Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
5'825 FB-2107 Пыльник ШРУСа 236,87р.
Triscan 8540 10818 Пыльник ШРУСа 332,12р.
Friesen QJB352 Пыльник в комплекте 346,44р.
Hart 417 106 Чехол шруса 397,80р.
Nippon pieces T282A05 Пыльник ШРУСа 533,82р.
Friesen QJB932 Quinton hazell 535,38р.
Nipparts/Jakoparts J2862025 Пыльники комплект 554,99р.
Quinton Hazell QJB352 Пыльник ШРУСа 587,36р.
Quinton Hazell QJB352 Пыльник ШРУСа 609,46р.
Nipparts/Jakoparts J2862025 Пыльники комплект 845,09р.

Toyota 04437-B2020 Пыльник ШРУСа 1 430,58р.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=54040
достаточно много аналогов за 300 руб.. я дал оригинал - если ошибся - поправьте плиз.

вот здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...iid=18923ссылка на Витц с двиг. 1KR-FE то есть как на Буне
здесь очень дорого 2500 руб

а вот здесь заменитель на Ярис с двиг. 1KR-FE
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=F7106C3A
Nipparts/Jakoparts J2882021 Комплект пыльника 484,64р.

Цитата: (natali24733 @ 12.2.2010, 5:04) Уменя машина без задней "метлы". Можно ее установить?

от калины (хетчбек) установка привода возможна

если кому охота повозится с изготовлением кронштейна по 2-а дин магнитолу

Хвастать особо не чем - просто решение "проблемы" стоимостью 37 000 руб.
Ощутимо прибавило в мощности...
Подтверждаю.
За сим откланяюсь по данной теме.

Daihatsu 55405B1130B0 11 003,76р.

Замена производителем устаревшего артикула
Daihatsu 55405B1150C0 5 422,90р.
Daihatsu 55405B1140B0 11 003,76р.
Daihatsu 55405B1160C0 2 927,82р.
Daihatsu 55405B1160C0 2 955,95р.
Daihatsu 55405B1160C0 5 846,68р.
Toyota 55405-B1140-B0 Панель 6 789,45р.

выбирай ...

вырежи из обычного зеркала стеклорезом по контуру боковых зеркал (сначала перенеси на бумагу) а с бумаги ну т.д.
потом на 3М - й двусторонний скотч приклей. Потом зацени пробными выездами...

http://www.passo.su/forums/index.php?showt...EE%F0&st=60
читаем здесь - все разжевали..
(кнопку Шпасиба не забываем )

и это самое.... когда идут вопросы такого рода (ну достаточно опасные для двигателя или АКПП) желательно указывать, время замены расходников, масла фильтров и т.д., + пробег до и после, чтоп хоть как то судить о состоянии (вернее предполагать и размышлять) и кто провел обслугу: СревисДядиВаси, СамецСервис, ОригиналСервис, КолхозСервис.. данные сведения могут намекнуть откуда проблемы растут ...

Akioto все нормально - все ОК! Самое то что надо - не скрипят, и скрипунов нет. Пластинка с родных колодок не подходит (велика) поставил без неё.
====
упс..
бляхамуха - кашияма задние колодки К2342 НЕ ПОДОШЛИ ! ! !
никаким местом туды не лезут. В сравнении с оригиналами больше в 1,5 раза по радиусу - хотя внешне очень похожи.
Они идут на Celica ZZT230 Corolla ZZE130

Toyota 04435-B2020 Clamp kit, front drive shaft, lh 748,92р. ОРИГИНАЛ
1-56 02-152 Пыльник ШРУСа внутреннего 249,23р. НЕОРИГИНАЛ

Friesen QJB352 Пыльник в комплекте 341,28р. НЕОРИГИНАЛ


Дополнительная информация: Длина: 87 мм
Диаметр 1/диаметр 2 : A=19/C=65 мм
Продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB3000D
Материал: резина

кламп кит Вам в помощь

и еще до кучи - выБираЙте
1-56 68-414 Пыльник приводного вала внутренний 178,59р.
1-56 71-420 Пыльник 195,10р.
5'825 FB-2072 Пыльник ШРУСа 218,65р.
1-56 02-152 Пыльник ШРУСа внутреннего 249,23р.
1-56 02-151 Пыльник ШРУС 251,37р.
Japan Cars G60500H Пыльник ШРУСа 299,69р.
1-56 73-412 Пыльник ШРУСа 308,25р.
Triscan 8540 10818 Пыльник ШРУСа 327,52р.

Цитата: (Настенька @ 20.1.2010, 15:25) Спасибо,ребята,я про воздуховод не знала....Сейчас пользуюсь флешкой.А вот еще есть вариант где подстаканники или "карманчик" над ними (срелками отметила) :rolleyes:Там как могнитола ставится,надо что-то чтобы ее удерживало....не будет же она там болтаться

Вынимай выезжающий лоток с подстаканниками и туда - монтируй... Лоток открытый сверху - это все для автоворов соблазн. В нижнем лотке не будет видно
===
а вообще после долгих поисков по экзисту и сравниваний деталей по совету коллег автовладельцев последний заказ принял такой вид:

кто че может подкорректировать - приветствуем!

http://www.passo.su/forums/index.php?showt...t=0&start=0
сюда Вам Юлия надо - даж с картинками...

если только это не ....
ммм...
мой "больной" - "вылеченный" вопрос "забившегося" КАТАЛИЗАТОРА ...

лана не буду пугать... а так если че вот опасная грелка на зиму..

Новье от ВАЗа

лыко-мочало-с-ново-начало
1. Исправления начались с того что мне повезло второй раз в жизни заправитцо некачественным бензом (первый раз когда купил 14-ую 5лет назат (новую) при пробеге в 45ХХ в КартОйле - сучей дочки лукойла, оказалась в 92-ом вода или что то похожее на растворенную жидкость, дошел до ОБЭПа и общ.по защ.прав потреб. добился снятия начальника отдела по поставке и закупки ГСМ, двиг. тож потерял мощность зазвенел на высоких тонах, проверка показала наличие воды в инжект.сист. во всех уровнях)
2. двигатель в 1 литр и так себя показал весьма посредственно с тягой а тут еще хуже стало (недолго я поездил с момента покупки 3350 км. примерно, на почти приемлимых ходовых характеристиках)
3. "нулевое" представление об инж. заставило прочитать "всю" теорию и посмотреть мнение практиков. Единственное что не вполне представлял плотность вещества в катализаторе. Ощущения уже изложил выше - думал что примерно равна твердости красного кирпича.
4. Пошли соображения по поводу затрудненного выхлопа (попробуйте вдохнуть через фильтр противогаза и выдохнуть через него же)
5. Расход вырос до безобразия 8-12 литров был 4-5,5.
6. Риск очевиден. Как и расход. Быть или не быть уже не вопрос. Тем более термодинамику пром.электронику, дм и проч. долбили и зубрили. Тем более 5 лет на производстве наземной техники уж как то должно помочь.
7. 12 дней свободных на подготовку и проверку + теплый бокс в наличии.
8. Получилось не сразу:
8.1. Промывка ламбды в силите дала только то что расход уменьшился на треть от возросшего количества вдвое (это дало тетю надю в том что двигаемся в нужном направлении но тока возвратно-поступательно)
8.1. Без сверления катализатора с отв. в штуцере 3 мм. без шайбы - ощущение того что машина стала еще более инертной и прожорливой. Результат тож хотя и отрицательный. Зато показатель что влияение есть.
8.2. Рассверливание пропуска до 5 мм. показала что смесь бедная 0.3-0.37в (если правильно запомнил показания)
8.3. Исследование самого катализатора и выводы по нему показали что снимать его не очень удобно надо бы верхнюю планку снять подкапотную - это тащщит за собой всякую мелочь. Осмотр снизу выявил наличие доп.трубки в катализаторе и уходящую в блок (что там выяснять времени совсем не было в плане может быть все что угодно от спирта до керосина с фительным испарителем до х.з. чего они там напридумывали)
8.4. Тем более что два отвернутых болта подвижного звена выхлопного тракта давала возможность заглянуть напрямую в катализатор и сделать вывод о доступности операции в теле пациента)
8.5. Там же не сходя порешили сделать полумеру 2 отверстия диаметром 8 мм как никак давление в выхлопной камере за коллектором должно все же упасть. Время операции составило 2 мин.
8.6. пробный выезд по кварталу - мощность возрасла, расход тож.
8.7. Переточили отв. до 7 мм подложили медную шайбу чтоб исключить подсос воздуха, промыли в силите датчик выхлопа он кстати 2-х контактный, и все стало нормально. Желаемый эффект получен.
Из минусов расход по экономайзеру с момента движения с холодной ходовой 7-9,8-11,1 км/л потом уже цифры растут. 3 день поездок по городу цифры показывают 60-80 км/ч = 17,6 - 19,3 км/л (учитываем зимнюю темпу за бортом) в среднем с учетом пробок пляска цифр экономайзера 14,5 -16,2 км/л а теперь на трассе !
19,8 км/л - 70 км/ч
20,6 км/л - 75-80 км/ч
22,4 км/л - 85-90 км/ч
движение без уклонов-подъемов - прямое
и обратнопропорционально возрастает расход при движении со скоростью более 90 км/ч
под гору там цифры показывают от 28 км/л до 99,9
в гору до 7 до 15 % - 16,7 км/л
от 20 - 45 % - 10,Х км/л или еще меньше в цифрах типа 7,7 км/л 5,6 км/л
9. Выбивать катализатор полностью не хотелось - треба загодя изготовить пламягаситель (на авторынке вообще ничего нет по пассо). Пережечь выхлопные трубы не хочетцо, положительный эффект есть от убирания этой заглушки есть. Выводы сделал. К лету займусь изготовлению заводского пламягасителя (благо знакомых токарей фрезеров навалом... хех..)
10. Так же к лету посмотрю чертежи всего конструктива на авто - хотя то что приведено на каталожных номерах - это эскизы. Ну думаю этого достаточно. Тем более РАДУЕТ что панель на торпеде. Переделки панели будут не так значительны. Симметрия в конструкции все же проглядывает - зер гуд. А там может и решусь на определенные действия если свободного времени будет достаточно. Потому как конструктив в авто заложен с хорошим запасом прочности - когда осматривали авто снизу, обратили внимание на то что есть стальная штампованная поперечная балка передней подвески присутвует что дает мысль о хорошей выносливости кузова. В отличии от полулонжеронной системы кузова вазовских поделок.
11. Фото будут позже. Спешиал фор Фом неверущих. Перед НГ возле ТЦ. ф.Мир утерян мобило-цифровик прям возле нашего авто.
12. Я не призываю никого к быстрой и скорой расправе над своим авто. Т.к. золотое правило механики - работает не трожь НИКТО не отменял. Я бы и не полез если бы не расход и потеря тяги. Делать штоле больше нех?
P.S. Не заменены свечи, не проверяно пока давление в топливной рампе. Еще много чего не сделано. Не заменен воздушный фильтр двс, салона. Не заменено масло в акпп. Для меня авто это не набор секретных непонятных железок. Если кто не понял. Единственное что пока вызывает затруднение как слить дамп с биоса бортового компа и провести анализ его алгоритмов работы сомневаюсь что в Хексе я пойму что там покажет. Хотя и на это спеца приведу - пока в зимнее время желание не встает на возню.
Суховатые чертежи - и пачка фломастеров.
Тот который с винтом - переделывать его т.к. надо не было времени - это идея как перекрывать на нужное количество перепускной камеры. Да и еще и не полностью - можно высчитать из объема камеры с чертежа с диа. 7мм.
тот который со жиклером - для тех кто может сообразить заготовить сами жиклеры с разными переходными оверстиями и их количесвтом и формой отверстий. + глубина посадки если есть возможность длительной регулировки и настройки.
Если нет см. самый первый чертеж и второй. Выбор дело самостоятельное. То что яппы налепили катализаторов и зонды, естественное стремление при их мизирности площади проживания и количесвта авто и проч.техники. Экология блин уже дает о себе знать. Но то что разработано человеком может быть переработано другим человеком. Или уже раболепие и преклонение перед буржуями Ваш мозг совсем в цепи заковало.
расход будет не 6, а скажем, 16 литров на сотку, автор данной ветки деньги мне вернет - а Вы уверены что проблема в катализаторе и зондах? а не изношенных поршнях - колцах - цилиндрах, и топливной аппаратуре?
денги возвращаются тогда когда "автор" своими руками - намудит.
Другое дело если - сам достанешь из своего кармана тыщщу - сожжёшь сам - потребуешь возврата назад у своих рук.

За прошедшие 3 дня праздников опытно-экспериментальным путем модификации и изменений в системы выпуска добился оптимального соотношения тяги двигателя и расхода топлива (действовал на свой страх и риск! в результате какой то явной потери мощности и возрозшего расхода! Не Является Руководством к действию!)
расход по трассе 100 км составил 6 л. (+ -) 0,2 л. показания экономайзера 18,9 - 20 - 24 км/л. ск. движения 60-80-100 км/ч
по городу 8-9 л. на 100 км. показания экономайзера 9,8 - 11,1 - 14,6 км/л. ск.движения 40-50-60 км/ч
При загрузке 2 чел. + 80 кг груза.
во первых в чертеже штуцера(фитинга) пришлось за 3 раза нюхательное отверстие растачивать с 3 мм до 7 мм.
Итог:

вот чертеж, после осмысливания возможностей - заказал у местного токаря из нержавейки или латуни

Цитата: (2002happy @ 17.12.2009, 22:16) Чтобы коробка не дергала при переключении на холодном двигателе при прогреве рекомендуют включать режим D и удерживать автомобиль тормозом  не менее 5 минут для прогрева рабочей жидкости АКПП перед началом движения. Двигатель при этом прогреется быстрее.

1. лично сам опробовал по запуску двигателя при -36 без внешнего прогрева на режиме N - вроде как показалось легче запускается. Чем чревато не знаю.
2. прогрев двигатель (кстати мне нравится что выхлопная проходит под ним и коробкой) зимой доп.обогрев хоть как то., я 1-1,5 минуты включаю D или R и удерживаю на тормозе чтоп жижу покрутило в камерах, чтоб не провернуло какие либо уплотнения (так на всякий случай) и движение начинаю с режима 2 или L в зависимости от доп. обстоятельств мин 5 еду на них потом уже на Д.
Это кстати пришло от той же ручки с ваз-2114 там все так же делал и машина служила верой и правдой без поломок (и стружек в масле)и там чотко было слышно как в -40 коробка гудела проворачивая загуствешее масло.
И еще, читая инструкцию - нашел пункт что пока двс и акпп холодные - при езде может возникнуть детонация в дожигателе. Что приведет к рывкам, останову мотора и поломкам самого дожигателя.

Цитата: (Laz @ 21.12.2009, 13:12) Ну вот значит как вариант это Тюменский азиатский подходит. Главное что у него ширина наша. Просто не везде его завозят. У нас например не видел ни разу. Он ровный внизу, т.е. без бортиков, да?

да без бортиков...

http://www.drom.ru/frameno/
попробуй забить номер кузова посмотри результат..