Ивета>если пыльники на гранатах(шрусах), рулевых наконечниках и рулевых тягах целые, то ничего до весны не отвалится и не испортится, а весной или само пройдет, или искать по теплому легче будет. Ходовую практичнее ремонтировать весной, когда ремонтники заделают ямы на дорогах после зимы. Машинка у нас все же японская и довольно надежная. Главное пыльники не оборвать зимой.  

Лександер>советую использовать штатную проводку для подключения противотуманок. Это сможешь сделать и сам. В моторном отсеке в блок реле установи релюшку 98.3747-111 от лада Калина. Калиновское реле немного выше штатного, но место позволяет устанавливать и более высокое реле. Место установки обозначено на крышке блока реле как (FOG). Предохранители на противотуманки обозначены в этом блоке как 10А(FOG LH) и 10А(FOG RH) обычно они уже есть в наличии. Остается подключить клавишу в салоне к разьему выключателя противотуманных фар. Разьем найдешь под парпризом в районе колодки диагностики и блока регулировки положения зеркал. Нужно соединять контакт, к которому подходит провод белый с розовой полосой, и контакт, к которому подходит провод красный с синей полосой. Включаться противотуманки будут при этом только при включенных габаритах и в панели приборов будет появляться индикация включения противотуманок. Если в твоей клавише будет подсветка, то можно задействовать и контакт, к которому подходит провод белый с черной полосой-это масса.

А за фото отчет спасибо, теперь проще будет устанавливать. Недостаток установки-отсутствие регулировки положения и как ты сам заметил проблематично менять лампочки.  Кстати у Приоры есть вариант невысоких противотуманок, но они дороже. А выступающие части на корпусе приоровских туманок это и есть регулировка положения.  

Блок управления АКПП расположен в салоне , слева за бардачком пассажира , над блоком плавких вставок.

Проверь предохранитель в блоке реле, расположенном в моторном отсеке ECU-B 10A, находится в углу к аккумулятору и крылу.
На коробке проверь два трехконтактных разьема от датчиков частоты вращения входного и выходного валов, обработай и их спреем WD-40. 

Alex>техническая возможность замены зеркального элемента на простое возможна, но не целесообразна, т. к. снижает угол обзора и увеличивает эффект ослепления в ночное время, что повышает аварийность. Оценивать расстояние  через панорамное зеркало сможешь после привыкания и подстраховки в первое время через салонное зеркало. Если совсем трудно, можно на время в салоне закрепить дополнительное зеркало на присоске, например.

Лора>японские аппараты как Avic-drv50 при первом включении требуют установочный диск. Перед отключением аккумулятора нужно было извлечь диск из аппарата. После подключения питания аппарат требует установочный диск. Тебе нужно извлечь диск из аппарата, возможно с помощью специалиста и воткнуть загрузочный DVD диск. Поищи в нете где можно скачать образ загрузочного диска для твоего аппарата, если он у тебя отсутствует. 

Kisska>я не уверен , что двухдиновый аппарат без одной части, в которой расположен монитор, dvd и навигация остается функционален. Если ты методом научного втыка не смогла извлечь приема милицейского радио на частоте 88,3 мГц, то остается один вариант: попросить друзей подарить на день рождения хороший аппарат. Выбор сегодня очень богат. Вопрос о целесообразности с точки зрения вандализма. Штатная голова никому не нужна, а инсталированную могут утащить.    

Попробуй еще раз отсоединить аккумулятор при выключенном зажигании, вдруг поможет. А сам аппарат функционирует? Или даже не включается. Если все работает кроме dvd, то тогда в ремонт. А если все умерло, смотри предохранитель. На привод диска отдельный предохранитель не предусмотрен, а глюкнуть при подключении аккумулятора мог.

vasy1212>предохранитель омывателя и двигателя дворников переднего и заднего стекла один для всех. Если дворники работают, а омыватели нет, то причина в замерзшей в бачке жидкости. Моторы омывателей передний и задний тоже разные. Поэтому предохранитель есть смысл проверять если ничего не работает. Предохранитель находится в салоне под бардачком, за крышечкой. На блоке предохранителей в левом вертикальном ряду, предпоследний снизу. Последний в этом ряду крупнее по размеру.

Шурик Бэн>у тебя залито масло рекомендованное производителем. Сальники не выдавит, если после запуска сразу не газовать, а прогревать штатно. Загорание лампочки высокая температура двигателя возможно из за большого падения напряжения бортовой сети при запуске, ниже критически допустимого. При таком низком напряжении бортовой компьютер может глючить.  Проверить это можно с помощью вольтметра на предохранителе ECU-IG2 при работе стартера. Предохранитель сверху, третий справа в салоне.

Если по простому, то у тебя дохнет аккумулятор, хотя стартер еще проворачивает. Возможен и глюк блока управления в комбинации приборов из за конденсата. Но это почти маловероятно, запуск двигателя с индикацией не связан.    

На улице темень, ракурс не очень, но виден сосок с проходящим проводом в черной изоленте:

Alex> забыл сказать, на заводской резинке, где проходит жгут проводов в моторный отсек из салона, с улицы есть "соски". Отрезаешь такой сосок в проходной резиновой заглушке и спокойно через эту дырку протягиваешь даже силовой провод к усилку. Это специально для этого япы и предусмотрели. Только не откусывай сосок до основания, оставляй 5-10 мм, для плотного прилегания с целью шумоизоляции от моторного отсека. 

Цитата: (opqwer @ 26.1.2010, 14:29) <br />звук на 15 и отрубаеться. где то около 30 сек, потом прибавляешь и апять выруеться<br />

<br /><br /><br />

У магнитолы для увеличения выходной мощности при напряжении питания 12 v оконечный усилитель мощности выполяют по мостовой схеме, т.е. два усилителя подключены к одной нагрузке и выдают напряжение в противофазе. В качестве нагрузки выступают звуковые катушки динамиков громкоговорителей. Поэтому, если обмотка катушки или один из проводов идущих к динамикам будет касаться корпуса, то будет срабатывать защита оконечного каскада усилителя мощности, приводящая к его отключению при превышении допустимого тока нагрузка. На проводах идущих к динамикам присутствует напряжение, равное половине питающего.
Для нахождения неисправности нужно отсоединить все громкоговорители от магнитолы и проверить все провода с динамиками на отсутствие короткого замыкания и соединения с кузовом (массой) автомобиля. Сопротивление громкоговорителей порядка 4 Ом.
Если знаний в области электрики маловато, лучше обратиться за помощью к специалистам, занимающимся ремонтом авто электроники. Если сгорит магнитола ремонт будет дороговат, возможно будет проще заменить магнитолу, чем ремонтировать.

a_belik> т.к. о горении лампочки аварийного давления масла ты ничего не говоришь, следовательно стуки двигателя из за системы смазки маловероятны, и это уже хорошо, тем более что они обычно издают  глухой стук. Для локализации стука рекомендую с открытым капотом, перегазовывая вручную, определить примерное нахождение стука. Для более точной локализации его места нахождения воспользуйтесь медицинским стетоскопом со снятой мембраной, перемещая его к источнику стука по максимальной его громкости.  Локализовав месторасположение стука легко будет определить причину и метод устранения. К поиску желательно привлечь специалиста по двигателям для достоверности. Если у тебя есть начальные знания по принципу работы и небольшой опыт ремонта, это уже было бы неплохо.

Блок управления двигателем расположен в салоне под полкой пассажира. Сигнальные провода тахометра и форсунок к нему подходят. Цвета проводов и контакты разьемов указаны.  Не вижу необходимости цепляться к ним на двигателе в моторном отсеке. Датчик температуры выведи и закрепи вместе с жгутом, проходящим в моторный отсек рядом с блоком предохранителей и закрепи по проводам идущим к левой передней фаре. Сам датчик лучше закрепить в районе левой противотуманки под бампером. Разьемы электронного блока управления двигателем все четыре разные. Правильную пумерацию контактов определить без ошибок сможешь по цветам проводов.

Когда запустишь БК отпишись. Желаю успехов! 

Индикатор тормозной системы ((!)) может светиться непосредственно от "датчика включения стояночного тормоза" или от "блока управления комбинацией приборов". Сразу после включения зажигания "блок управления комбинацией приборов" производит тестирование лампочки ((!)) на предмет ее исправности, зажигая ее на несколько секунд совместно с другими индикаторами, находящимися в комбинации приборов. Эта лампочка загорится от "блока управления комбинацией приборов" и по сигналу поступающему от "датчика низкого уровня тормозной жидкости".

Если отсоединить по очереди разьемы от "датчика включения стояночного тормоза" и от "датчика низкого уровня тормозной жидкости", то  по лампочке можно определить причину горения. Если лампочка продолжит гореть, то причина в конденсате образовавшемся на "блоке управления комбинацией приборов". Отключать датчики лучше в положении замка зажигания LOCK. После проверки не забудьте подсоединить разьемы обратно к датчикам.

Причиной низкого уровня тормозной жидкости в бачке при хорошем состоянии передних колодок может служить утечка в следствии износа манжет или коррозии рабочей поверхности тормозных цилиндров задних колес, а так же в следствии износа наружной манжеты или коррозии рабочей поверхности главного цилиндра тормозов или из за потери эластичности резины манжет при низких температурах. Утечку в задних рабочих цилиндрах легко обнаружить осмотром  по "запотеванию" тарелок задних ступиц с внутренней стороны. Главный тормозной цилиндр при протекании выдает себя "запотеванием" корпуса вакуумного усилителя возле главного тормозного цилиндра.

В эксплуатации при новых передних тормозных колодках уровень тормозной жидкости должен находиться на риске MAX бачка. При износе до минимального значения колодок уровень жидкости в бачке так же приближается к риске MIN, в следствии выхода поршней из цилиндров по мере износа колодок. Доливать жидкость при этом не требуется, т.к. уровень в бачке после замены передних колодок поднимается до MAX уровня.

тот который левее на фото "-", а правее "+", а можно по цветам проводов: "-" синий, "+" зеленый.
Полярность разъемов передних динамиков такая же, а цвета передних проводов различаются.

На фото xRust привел данные на пыльник и смазку шарнира равных угловых скоростей ШРУС или как у нас говорят гранату. Поясню, почему не стал у себя менять пыльник рулевого наконечника, когда увидел небольшую трещинку на нем. Трещинка была обнаружена на складке пыльника под сошкой поворотного кулака с правой стороны при осмотре авто после приобретения по маслянному пятну на пыльнике. После пробега порядка 5 т. км. при ремонте рейки был повторно обледован пыльник рулевого наконечника. Признаков грязи и воды внутри пыльника обнаружено не было. Было принято решение оставить как есть. Для установки вместо штатного пыльника от ваз 2109 нужно на месте посадки чехла делать пропил для фиксации пыльника пружинным кольцом от ваз. Пружинного кольца под рукой в тот момент не оказалось, а приматывать проволокой не хотелось .Трещина на пыльнике в этом месте не может образоваться отлетевшим от колеса или дороги камнем. По внешнему виду более вероятно продавливание пыльника поворотным кулаком при повороте в крайнее положение руля. Это не типичная неисправность тойота, а недостаток именно данной модели. Возможно плата за малый радиус поворота. Возможно малое расстояние между наконечником и сошкой из за конструкторского прощета.

zoocid>на existe corteco 80000617 за 480 руб угольный для тебя дорого?

От рулевого наконечника ВАЗ 2108 можно установить. Но говорят он долго не живет, в чем сомневаюсь. Если дырочка маленькая и смазка внутри осталась, можно не менять если брод не преодолевать. У самого на правом на складке есть небольшея трещинка, но вот уже пол года без изменений, состояние стабильное.

Для диагностики неисправности SRS нужно включить зажигание и соединить в диагностическом разъеме 4 контакт в верхнем ряду контактов с 5 расположенным в нижнем ряду контактов. Контакты считать слева на право. При наличии неисправности индикатор мигает каждые 0.5 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода состоящего из двух чисел. после 1.5 сек. паузы-второе число кода. При нескольких неисправностях при выводе устанавливаеся пауза в 2.5 сек. После вывода всех неисправностей - пауза в 4 сек. и вывод опять по порядку всех неисправностей до тех пор пока замкнуты контакты диагностического разъема и включено зажигание.

Перечислять все коды долго и муторно. Когда продиагностируешь коды подскажем. А лучше вспомнить что предшествовало появлению неисправности. Это зачастую позволяет найти неисправность и без диагностики. 

Третий на Гетц крепится в металл, а у нас и рядом отверстий не наблюдается. Сверлить дырку под саморез не стал, оставил на двух спереди и один пластиковый снизу. Сидит очень плотно, даже снежная каша налипает но не подрывает, т.к. брызговик пластиковый и довольно жесткий. Зимой правда карнизы защищает нормально, а вот корпус водительского зеркала набрызгивает от колес в повороте.  

Вентилятор здесь скорее всего не причем. У тебя похоже перемерзает охлаждающяя жидкость в двигателе и радиаторе. Поэтому помпа не циркулирует охлаждайку и двигатель перегревается. Аналогично будет происходить и при недостаточном уровне охлаждайки в двигателе. В первом случае охлаждайка отогреется и начнется циркуляция, а во втором случае после закипания охлаждайка расширится и увеличится в обьеме и циркуляция восстанавливается. На глючащий термостат вроде не похоже, хотя проявляется так же при воздушной пробке в двигателе.

Проверь сначала уровень антифриза в двигателе на холодную, он должен быть до низа переливного отверстия в расширительный бачок в горловине радиатора и подниматься до верха если сжать верхний патрубок радиатора. Заодно и проверишь, не замерз ли антифриз.
Красный значок (Н)-это значок высокой температуры охлаждающей жидкости

24-обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса

28-попадание постороннего материала между ротором и датчиком частоты вращения заднего левого колеса

Да, т,к, конструктив разный. Требуется даже при замене на заводскую стойку, нижние болты-развальные. Хотя я не прав, проверяется у нас схождение, но проверить не помешает, хотя бы для самоуспокоения.

Молодец, поздравляю! Гайку вала затягиваем до упора, т.е. зажимаем подшипник. А вот с сухарем-сжимаем пружину и отпускаем от 40 до 270 градусов для обеспечения теплового зазора, при этом не должно существенно возрасти усилие вращения вала без нагрузки.

Заливать можно и в первой упаковке и во второй, масла совершенно идиентичны и оба соответствуют требованиям производителя по специффикации Т4. Один раз в несколько лет происходит смена производителя и фасовщика. Предпочтение отдают тем, кто предложит наивыгоднейшие условия по производству и фасовке масла с соответствующими требованиями. При этом тендер не обязательно выигрывает одна фирма. Производить и фасовать могут совершенно разные предприятия и фирмы. 

Когда делал себе, после отсверливания стопорения закрутил гайку до упора, чтобы узнать на сколько отпускать при сборке, предварительно наметив старое положение гайки. Закрутилась на 270 градусов (3/4 оборота). В книге по ОКЕ рекомендуют для обеспечения теплового зазора отпускать на 45 градусов. С учетом пробега у себя отпустил на 90 градусов и застопорил. Вот уже 3.5тыс.км-полет нормальный.   

При разрушении перекроет выход выхлопным газам, двигатель при перегазовке медленно и вяло набирает обороты, падает тяга и ощущение что вас сзади кто то держит за "хвост", иногда звон в выхлопной при перегазовке как будто гаек в глушитель набросали.

Для xRust:

Не желательно откусывать цоколь галогеновой лампочки от колбы и тем более смещать вдоль колбы, т.к. геометрический центр спиралей ближнего и дальнего света у лампочек Н4 должен всегда оставаться в фокусе отражателя, и проходить вдоль линии перпендикулярной фланцу.  Для этого на заводе, когда приваривают цоколь всегда выставляют нужный размер.  Пятно в центре у вас появилось в следствии смещения цоколя по колбе. 
В  нашем случае лучше результат с обрезанием ножницами 3х усиков на фланце и подгибанием 2х усиков впереди. Это занимает не более 5 минут времени.

Пружинный фиксатор довольно прочно фиксирует лампочку в фаре при эксплуатации. Это позволяет легко подрегулировать пучок света перед экраном, проворачивая лампочку за патрон и добиваясь наилучшего светораспределения.

Наилучший эффект перенастройки получается с лампочками у которых фланец с завода приварен перпендикулярно к цоколю и спирали находятся в центре стекляной колбы, т.к. после проворота спирали у таких лампочек остаются в фокусе отражателя,что не нарушает распределение светового потока.  

А по поводу касания стекла руками - susanoo прав, обезжиренное стекло никогда не лопнет, опасения слишком преувеличенны.

При таких низких темературах полноценно прогреть двигатель обгревая одновременно и салон на холостом ходу без дополнительных мер по снижению потерь тепла на наших авто - не реально. Поэтому нужно постараться начинать движение как только обеспечится прогрев салона для хорошего обзора дороги. Сначала лучше прогреть двигатель используя минимально возможную скорость вентилятора печки и уже потом заботиться о комфорте в салоне. Такими маленькими моторами очень сложно быстро прогреть самый большой в этом классе автомобилей салон. Об утеплении двигателя и подготовке авто к зиме достаточно много инфо на нашем форуме. Когда в движении сожгется достаточное количество топлива, авто в салоне станет достаточно комфортен для своего класса.

Погасшая лампочка на панели приборов сигнализирует о возможном начале движения, т.е. для двигателя это безопасно. Отсутствие указателя температуры - это плата за снижение цены и веса авто. Со временем вы сможете определять когда можно догревать салон по косвенным признакам и по поведению авто. Опыт придет довольно быстро, а там еже идо весны не далеко...... 

В начале движения на недогретом двигателе, когда темература двигателя не достигла рабочей возможно образование инея в районе каналов холостого хода и дроссельной заслонки при отрицательных температурах окружающей среды. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости и роста температуры в моторном отсеке подогрев блока дроссельных заслонок начинает справляться со своей задачей и при этом прогревается привод(оболочка и внутренняя вставка) троса привода заслонки. Эффект &quot;залипания&quot; привода газа - исчезает.
А в большом времени прогрева виновных найти очень нелегко: Это и японцы которые сделали двигатель который ест очень мало бензина за небольшой промежуток времени, и экологи заставившие делать такие двигатели, и американцы спровоцировавшие мировой кризис и т.д. и т.п...., а главное - зима ,которая пришла как всегда неожиданно.

При отсутствии специальной смазки не плохие результаты дает смазка для шрусов гранат или широко распространенный Литол-24 или другая высокотемпературная  смазка, в том числе с графитовыми наполнителями. При замене колодок излишки смазки сразу же убирать, не допуская попадания на тормозной диск и фрикционный состав колодок.

Почитайте "АКПП-все вопросы..." на нашем форуме, особенно обратите внимание на ссылки xRust и ознакомьтесь со всеми, очень познавательны, у него не плохая подборка ссылок по АКПП.

Глохнуть недогретый двигатель может иногда даже совершенно исправный, об этом говорится в руководстве пользователя, заводить при этом советуют на нейтрали. Но если это стало повторяться систематически то нужно снять для начала снять  и промыть карбклинером (очистителем карбюратора) шаговый двигатель системы управления частотой вращения холостого хода и его каналы.

Если это не поможет, то придется снимать и промывать клапан системы рециркуляции отработавших  газов и его каналы.

Чтобы коробка не дергала при переключении на холодном двигателе при прогреве рекомендуют включать режим D и удерживать автомобиль тормозом  не менее 5 минут для прогрева рабочей жидкости АКПП перед началом движения. Двигатель при этом прогреется быстрее. 

Можно если снять обшивку задней двери, но на морозе это делать не рекомендуется. Проще поставить аккумулятор и закрыть авто обычным способом, а потом снять акк. и захлопнуть капот.