Крепления можно разместить хотя бы за стабилизатором )на 2 болте), тогда его будет только тянуть не пытаясь выкрутить да и смысла защищать корягу стабилизатора никакого нет.

Сверление кучи отверстий может сыграть злую шутку. Вместо охлаждения эти дырки заростут грязью сделают охлаждение ещё хуже чем была бы сплошная железяка.


PS Мне кажется вы не совсем удачно выбрали места для переднего крепежа, в случае удара телевизор повредит и утащит под машину.

Они мягкими не становятся. Они прожимаются со временем чем уменьшают клиренс + металл закалённый и он подвержен "усталости" и очередная перевозка картошки с родственниками просто ломает пружину.

Кроме того т.к. машина - ситикар у японцев очень часто меняются пружины на альтернативные (ниже, с переменным шагом навивки и т.д. что делает валкий ход на магистралях более упругим и точным).

Зависит от везения. Когда нет вообще никого, а когда то очередь стоять с утра.

Это было символом машины (в старом кузове).
Теперь у них новый - http://hana-jo.com/index.php

Они одни и те же практически на все машины. Просто купи например к десятке или прироре или ещё к чему то. Размер как ни странно один.

Если уж пошло на то что не зная ничего лезть в систему самому, то для этого не нужны никакие спецы и аппараты.
Покупается тест-коннектор:



Зарядное устройство с манометром для тестирования и заправки кондиционеров.
Специально разработан для автомобильных кондиционеров с хладагентом R-134a.

* Предназначен: для проверки полноты заправки системы кондиционирования хладагентом;
* для заправки и дозаправки автомобильных кондиционеров.

и баночка хладогента



Комплексное средство для автомобильного кондиционера. Восполняет потери газа-хладагента и улучшает охлаждение. Благодаря действию ревитализанта увеличивает ресурс компрессора и компенсирует текущий износ его деталей. Применяется для полной или частичной заправки (дозаправки) систем охлаждения всех типов с фреоном R-134a и для полной заправки систем охлаждения с фреоном R-12.

* Восполняет потери газа-хладагента (фреона) и масла.
* Увеличивает ресурс компрессора и компенсирует текущий износ его деталей.
* Восстанавливает герметичность кондиционера и снижает утечки газа-хладагента (фреона).
* Возвращает упругость и прочность уплотнителям системы охлаждения и увеличивает их долговечность.

Цена адаптера - 250р, цена банки 400р. В сервисе только за проверку давления в системе возьмут дороже. Если давление нормальное то хватит и одного адаптера без банки. Масло не нужно - оно содержится в хладогенте.

Чем писать столько много букв, воспользовались бы сударь поиском.
Там и картинки и номерки.

Она никуда не оседает в ионизаторе, она просто собирается в бОльшие по размеру хлопья которые уже способен собирать фильтр салонный. Кроме этого ионизацию не переживают всякие бактерии, клещи и прочая микроскопическая дрянь, в том числе и снижается алергическая реакция на пыльцу и прочие аллергены.

Меняется напряжение на ионизаторе. При низком он только пыль электризует и она оседает, вот и получается CLEAN. При высоком происходит уже ионизация. Просто ионизация воздуха не всем по душе. Отличие режимов работы можно на слух даже определить - ионизатор стоит в воздуховоде водителя в 15см от сетки. Приложите ухо и услышите писк ВЧ трансформатора.

Время чистки лучше определять по форме вылетающей из форсунки струи (капает - моем, распыляет - чистая) т.к. главное это производительность.
Химия - любая что есть в магазине или растворитель или керосин или чего уж будет.
В такую ванночку обычно влазит 0,5-0,6л жидкости.
Превый признак очистки - с форсунок облетает краска.
Ну и погружать так чтобы разъём оставался над жижей.

Смысла никакого нет, фотографии ужасов "вот видите какое там всё!" тоже никакого впечатления на подготовленного человека не производят. Фильтр топливный меняют в одном случае - машина перестаёт набирать обороты. А прошла она 100км или 500т.км. не имеет значения т.к. бензин у всех разный и у одного 1литр топлива убъёт всё а у другого после 100 тонн останется всё чистым.

Магазин "Чип&Дип" или "Радиодетали" будет верным направлением поиска.
Также лежат на радио рынках.
за 3500р это несколько иные устройства, для профессионального применения.
Китайские штуковины типа такой



стоят в районе 500р.
Часто продаются в магазинчиках с запчастями для сотовых.

При наличии бутылочки цена вопроса - 0р, без неё рублей 50-100.
За промывку сервисы берут от 500 (покупать в ультразвуке) до 2-3т.р. (за промывку на стенде).

Если располагаете достаточным временем то до и после чистки можно проверить эффективность проведенных работ.
Для этого до промыки нужно сняв топливную рампу, обмотнуть форсунки проволокой (чтобы не повылетали от давления) включить безнонасос, подцепить к форсунке источник питания и дать проработать некоторое фиксированное количество времени (например 5 минут).





За это время форсунка в заранее подготовленную баночку наделает некоторое количество топлива. На баночке ставим отметки фломастером фиксируя объём для каждой форсунки. После промывки операцию повторяем. Результаты своего труда можем видеть невооружённым глазом (чистые форсунки льют МЕНЬШЕ топлива чем грязные и имеют одинаковую производительность).



Ну а тем кому не жалко 500-1000р на ультразвуковую ванну из ближайшего радиомагазина - вам и карты в руки.

Секрета никакого нет.
Как вытащить предохранитель бензонасоса, завести мотор и понизить давление в топливной магистрали писать не буду (кто не сможет этого сделать лучше и не начинать даже т.к. зальёте всё бензином и мало ли чего), после того как мотор заглох лучше ещё чуток покрутить стартером - фонтанов бензина уже не будет.
Снятие топливной рампы тоже не относится к промывке.

Чистая форсунка



Грязная форсунка



Сама промывка инжекторов сводится к достаточно примитивной процедуре - нужно заставить их работать отдельно от машины и погонять через них химию. Каждый по своему усмотрению решает как ему это сделать.
Конструкция форсунок у разных производителей отличается минимально



В общем нам для этого нужно - очиститель (карбклинер, очиститель инжекторов если в балоне под давлением или тупо 646 растворитель или керосин со шприцем если без давления)
Рекомендую купить специализированную химию для чистки именно инжекторов т.к. она более едкая и процесс идёт быстрее, производитель не имеет значения т.к. с вероятностью на 99% там в банке будет тупо керосин


+ необходим источник питания для открытия инжекторов.
В качестве источника питания хорошо использовать б.п. на 24в переменку подключаемый через диод (режем отрицательную полуволну и имеем на выходе пульсирующее напряжение в 12В с частотой 25Гц).
Можно конечно просто проводками цепляться к батарейке но это для меня муторно втыкать-вытыкать по полчаса.



Если есть время то можно заранее собрать приспособу для работы - покупаем в любом магазине разъём инжектора и собираем нехитрую схемку




Далее в зависимости от химиката собираем приспособу - если у нас пузрёк с химией под давлением то нужно напялить трубочку с пузырька на форсунку, если у нас растворитель или ещё чего то нужен шприц побольше объёмом и кусок капельницы который также пялится на форсунку.
Ну а далее всё просто - втыкаем б.п. и форсунка начинает двигать иглой 25 раз в секунду, жмём на шприц или баллон и прочищаем внутренности имеющимся реактивом. Либо в случае с ручным выключаетем берём его в ту же руку что и форсунку и жмём.






По форме струи вылетающей из инжектора очень легко судить о том насколько форсунка грязна. Брызгаем до тех пор пока струйки из форсунке на станут чётко различимы и однородны.

Самые главные моменты про которые нужно знать:
1. Ни в коем случае при разборке и сборке топливной системы туда не должна попасть ГРЯЗЬ! (помните что фильтр остался в баке?)
2. Вынимать форсунки из топливной рейки надо аккуратно, слега покачивая
3. Резиновые колечки-уплотнители форсунок боятся химии, снимите их а по возможности купите до процедуры новые и замените
4. Вставляя форсунки смакните резинки бензином, солидолом или хоть соплёй т.к. резиновые колечки могут закуситься и перекосится при втыкании в рампу а там давление и бензин.

То что ты описываешь называется испарителем (конденсатором), стоит оно по центру торпеды. Добраться до него физически невозможно (без демонтажа всей передней панели).
Выход - химия, пенные очистители.
Покупаем пузырёк, запениваем через центральный воздуховод или снизу через дренаж и после контакта с воздухом пена стекает в виде водички вместе с грязью через дренаж.



Лично я предпочитаю ликви молли но не сам по себе а как просто очиститель, а для бактерий и вони у меня есть спец средства

Система такая же как у любой японки.
Всё что нужно проверить, что соединители трубок т.к. там может быть соплеобразная дрянь забивающая трубочки, либо сами трубочки могут слететь с соединителей.

Шины влияют гораздо меньше того как вы считаете расход.
1 раз залейте полный бак, поездите сколько угодно и снова по горлышко - будете знать расход.
Лампочки мигают тогда когда им вздумается, фактическое количества бензина в баке при этом может быть +- 5л а это целая сотня километров.
Не верите?
Простой пример - я проезжал на мигающей лампочке как более 130км так и 60! В обоих случаях машина глохла что говорило о пустом баке.

Это не беда, это просто плохое состояние системы подачи топлива.
Стоит хотя бы проверить и заменить свечи, катушки зажигания, почистить дроссельную заслонку, поменять воздушный фильтр, сменить заправку.
Если ничего из вышеприведённого не изменит расход вот тогда это уже беда и стоит искать причину глубже.

[quote name='3aHo3a' date='6.5.2010, 3:51' post='25657'
прикольно... Только вот интересно насколько это вообще функционально, и наверняка не будет отводом от штрафа за перевоз ребенка в не оборудованном кресле
[/quote]

Вполне функционально т.к. получается отдельный стульчик, ребенок сидит на подиуме а ножки внутри сиденья. Ремень при этом проходит строго там где нужно (если ребёнок хотя бы умеет сидеть). Хитрые японцы даже предусмотрели несколько хитростей - подушечку из сиденья можно доставать и мыть а под подушечкой в сиденье пластик (чтобы помыть).
А переднее сиденье оно вроде у всех с нишей под сиденьем?

Цитата: (vlasove @ 22.4.2010, 21:26) подскажите, порядок затяжки и момент, и ещё у нас под давлением прогоняют литров 8 и без замены фильтра, типа оно его почистит, что лучше?

Порядок затяжки как у гаек колеса - крутим противоположные друг другу с равномерным усилием чтобы не перекосило.

Сервис прогоняя 8 или 108л жижи просто весь мусор из коробки плотненько трамбует в фильтр (фрикционы в коробке имеют естественный износ и опилки есть в любом случае даже при нормальной работе АКПП).
Фильтр однонаправленный, жидкость в него поступает с одной стороны и выходит с другой. Промыться он физически не может (в давние времена когда в коробках были металлические фильтры-сетки вот они легко промывались но и фильтровали конечно отстойно).
Чтобы убедиться в безопасности замены жижи АКПП для своей коробки достаточно посмотреть на давление внутреннего насоса коробки и сравнить его с давлением аппарата для замены жидкости (в 4 раза выше).

Свечи стоит сменить. Цвет снаружи пофигу но внутри изолятор красный от металлических присадок в бензин - пробивать начнёт.
А масло там из маленькой дырочки на последней фотке - это система вентиляции картера и во впуск подаёт пары из под крышки - в этом ничего криминального нет.

Дак это лимит на вложения.
Используйте photofile или radikal и проблем не будет.

Дак масло или жидкость в АКПП?
Масло - угорает.
Жидкость - нет (если у вас нет выхлопной из АКПП)

Это заводские фары.

Дак а в чём сложность?
Идём в любой ларёк или авторазборки и снимаем-покупаем писалки приглянувшиеся от тойоты (подойдут и другие но если не снять с капота образец то можно промахнуться).
Хочешь на 2 струи, хочешь на 3.
Посадочные размеры у них одинаковые, воды выливают море, регулируется каждая струйка. Чего ещё нужно?

Это просто сигнализация для того чтобы водитель не ушёл оставив ключи в замке (в вашем случае карту).

Ребята ну что вы одно и то же мусолите по сто раз.
Есть ГОСТ, никакого регламента и чего либо другого на сегодня НЕТ.
Согласно ГОСТу в HID фарах должен быть регулятор автоматический (т.е. с крутилкой в салоне отпадает сразу и ни слова про омыватель).
Согласно последним изменениям к ГОСТу пункт с регулятором - ВЫЧЕРКНУТ.
ВСЁ, забудьте до следующего исправления к ГОСТу (про тех. регламент вообще говорить нечего - нет такого документа, когда будет принят неизвестно, в каком виде будет принят неизвестно. На сегодня находится в ведомствах на доработке!)
Предпосылок для принятия регламента в котором будут обязывать иметь регулировку и омыватель нет т.к. тупоголовые законодатель раскрыв рот смотрят на европу а именно там и выпускались машины с ксеноном и без омывателя и регулировки.
Даже если сегодня вас тормозят с колхозным ксеноном в фарах под галоген - всё что можно квалифицировать это 100р. Т.к. квалификация под лишение прав требует наличия одновременно неправильного "цвета и режима работы". Цвет - белый, режим работы - постоянный. Вопросы есть?

Про регулировку HID ламп -их бесполезно крутить куда бы то ни было т.к. конструктивно они абсолютно другие нежели галоген. В них отсутсвует отражатель за счёт которого при повороте и удаётся создать тень. Исправить пучок можно только 1 методом - вырезать жестяную шторку и напялить на лампу. Результат действия сомнителен т.к. на ТО всё равно забракуют ( да я проверял лично и не пишите что вам удалось пройти мне это без разницы. Прошли в этом году - радуйтесь, в следующем халявы не будет).

Не ошибаешься, треплет его воздухом.
Избавиться от этого можно только установив один из альтернативных фильтров с твёрдыми боковинами, они встают плотно и никуда не летают.

Стоит в Пассо это:



Стоит менее 9т.р. при наличии навигации.
Имеет вход камеры заднего вида (может её отображать обычно или зеркально) + обычный AV вход (хотите обгонная будет)
Играет MP3 c двд, с SD, с USB что ещё нужно от магнитолы?

PS Была одна проблема - при запуске навигации отключались другие источники но она решилась ловкой технологией запуска. Теперь и радио в фоне работает и навигация на экране.
Как поставил не нарадуюсь - хотя бы теперь супруге не надо долго на пальцах объяснять где найти какой то адрес или как проехать.

Проще - если меняете фильтр то хватит и 4л жижи обычной частичной заменой.
Если сказали что менять сальник коленвала то масло должно капать из под машины, у вас капает?
Инфы то особо нет, на экзисте покупаем и то и другое и меняем в сервисе.

Это не так просто т.к. лотов в продаже может и не быть.
Японцы также часто не пишут оригинальный номер.

Значок сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости.
Уровень жидкости падает при истирании колодок.
Проверьте колодки т.к. жидкости деваться некуда.

Сравни состояние своей подушки с этой темой.
Может проблема одна.