Цитата: (Юлия @ 18.1.2010, 20:33) Заметила небольшое подтекание смазки на шаровой. Оказалось, что пыльник проколот как будто иголочкой ели заметная дырочка, хотела поменять пыльник, но оригинал стоит дороговато, может есть аналоги? Подскажите, пожалуйста?!

Обычно такое от выстрелившего камня из под колеса бывает.
Поменяйте на оригинал, не доводите до замены шаровой

Цитата: (Laz @ 10.1.2010, 21:35) BVS интересные приборы. Только если не трудно- подробнее можно-модели и т.д. Или ссылки на приборы в инете.

Дак картинки вроде с оф. сайта
Вот ссылка
Pro-Sport я правда не шибко доверяю а Auto Gauge есть на любой вкус и цвет.
Установка примитивна, можно в держатель отдельный, можно в накладку на панель или стойку.
Если мучает вопрос с подключением термометров к родной проводке то внизу списков есть адаптеры и переходники для врезки в штатные патрубки.

Цитата: (zoocid @ 10.1.2010, 16:15) Может "самоделкин" какой, напостоянку, отдельный датчик примастырит?

Дак датчик есть, нет указателя. Провод от датчика температуры заходит на панель приборов остаётся только прикрутить прибор.
Ставим любой:ProSport

или кому колхоз не нравится AutoGauge


ну или Defi и имеем хоть стрелочный хоть цифровой термометр.

Хотя если и ставить то лучше 4в1, чтобы и тахометр был

Если по русски - в грязи ездили, снимите колесо и почистите всё вокруг датчика и ступицу.

Цитата: (xRust @ 25.12.2009, 8:05) БВС - никто не спорит с Вами а жаждут получение опыта ... значит второй датчиг можно выкрутить? (то есть поставить заглушку?) а то как то 8 тыров перед НГ не лишние..

Выкручивать ни в коем случае нельзя - сразу получите ошибку.
А вот отодвинуть его в карманчик от выхлопных газов - самое оно.
Можно просто прямую трубочку длинной 4-5см, но лучше изогнутую т.к. её можно направить вдоль выхлопной трубы и она не будет висеть из под брюха провоцируя отрывание зонда об кашу дорожную.


ДУмаю глядя на картинку понятно что и как.

Цитата: (Yoshio @ 16.12.2009, 11:30) Проблема аналогичная. Только вот с приходом холодной погоды не прогретый движок трясет так что народ вокруг оборачивается на светофорах. Она (подушка) еще и поскрипывает резиновым таким скрипом. Подробней про контрактные можно? Сколько это мало-мало?.. Если в районе штуки, то это совсем другие деньги...чем 3600 как на Existe.

Ну сложно чтоли в интернете посмотреть, начните например с барахолке на дром.ру, там же возможно и закончите.
За контрактную просят порядка 500р.

Цитата: (Mitka @ 14.11.2009, 21:48) Ребята, у меня, похоже, автомобиль-мутант )))) Разобрал бардачок, а там, блин, вместо салонного фильтра какая-то монолитная хрень! Безо всяких открывающихся частей )))) В общем, лучше один раз увидеть. Ваши комментарии. зы. Машина в арабской спецификации...

Это обычная ситуация. Вам нужно просто ножом для бумаги прорезать отверстие для фильтра и останется только купить крышечку т.к. и скобка и защёлка для неё есть.

Цитата: (Nusha @ 14.11.2009, 12:04) Ребята, помогите пожалуйста. Решила поменять салонный фильтр, дошла до этого места. А у меня эта центральная полка никак не снимается - даже с особыми усилиями. И с разных точек пробовала тянуть, и в разных направлениях, и подковыривать... Будто в верхней части чем-то жестко крепится. Брат полез - тоже не смог снять, но сильно тянуть-давить отказался. Почитала форум, вроде большьше ни у кого таких сложностей нет

Попробуйте её покачать вверх-вниз, сжать пальцами. Она начинает отщёлкиваться сверху слева.

30655605 номер у вольвовских
230р стоят.

А так работают. Накрывают почти всё стекло.
можно поставить от субару, хонды и кучи других автомобилей продающихся в европе в странах типа швейцарии.

Цитата: (z13 @ 29.9.2009, 22:55) Какие варианты пробовали? Линзованные? Би-ксеноны есть и не линзованные, может только с ними и появляются засветки. Производителя уточнял - Китай? Корея?

Ваш ответ мозг воспринимает с трудом.
Комплектов линзованного биксенона в природе всего 2 - данное китайское изделие и Hella (цену на хеллу можно узнать в инете) установка которой требует резки фары.

Какой смысл ставить не линзованный биксенон если отражатель фары не способен сформировать правильный пучок?

+ переднее стекло фары очень удобно снимать при помощи парогенератора (у кого есть) он позволяет нагревать только небольшой участок стекла с герметиком не грея всю фару.

Цитата: (svetasim84 @ 14.9.2009, 13:24) ПРавда? А дверь не меняная? А вообще у меня ручки и зеркала черные. Это так задуманно?

Просто есть недорогие комплектации машины (типа XF) в которых нет практически ничего но всё что нужно можно заказать как опцию в салоне при покупке. Это позволяет сэкономить приличную сумму (японцам).

В салоне под ногами где вал уходит в пол смотрите.
Прямо на валу висит моторчик и помогает крутить его.

Бери готовый набор на 10 или приору, всего как раз хватает.

Цитата: (shchart @ 1.8.2009, 16:06) Отлично,спасибо за информацию ,а то на всем форуме про фары нет ничего Вот блин,а я укрепил оптику!! теперь ни как не смогу поменять????

Будь человеком, не слепи никого.
Если надо поставить биксенон по ГОСТУ то это очень не дорого - http://www.bilinza.narod.ru/
Все будут довольны, и ты и особенно встречные.

Цитата: (shchart @ 23.7.2009, 18:46) Окей,спасибо за разъяснение ,а светодиоды на какую мощность или напряжение ставятся?????

12V, со встроенной нагрузкой желательно, они светят тускло а то ночью будет глаза резать

Дак там на плате же есть посадочные места под светодиоды, можно впаять и всё будет в шоколаде.

Нужно посмотреть на потребляемый ток. Если ток не более чем на 1А отличается то можно к штатной подцепить, если ток намного больше то проводка просто сгорит. Нужно поставить реле и протянуть провод напрямую к аккумулятору.

Жижа течет против часовой.
Если смотреть со стороны мотора то сливается из правой (та что ближе к мотору).

Величина зазора зашифрована в маркировке свечей - IFR6J11 - что означает 1,1мм

Процедура самостоятельной полной замены жидкости АКПП.
Делается приспособление из 5-ти литровой банки(обрезается дно) и прозрачной трубки. Подвешивается к капоту. Фото прилагается.



Трубочка вставляется вместо щупа в маслозаливную горловину. Должна подходить
по размеру и вставляться плотно(для этого можно либо обмотать тряпкой трубку либо сделать нечто типа пробки резиновой с дыркой под шланг по центру).
Потом снимается верхний шланг(сначала хомут снять), который идет на радиатор от
коробки. Немного(10-15 грамм) прольётся жижи.



Из этого шланга и будет вытекать старая жижа, когда заведём двигатель.
Поэтому его надо "нарастить" вставив в него точно такую же прозрачную трубочку.
И опустить в тару для слива старой жижи (возможно при наличии ямы просто опустить шланг вниз и поставить банку под него). Вот все это приспособление:



Дальше.
Лезем в яму(или на подъёмнике поднимаем), откручиваем пробку сливную.
И сливаем жижу, сколько сольется. А сольётся примерно 3,5-3,8 литра. Закручиваем пробку. Вылазим на божий свет. Берем банку T-IV и заливаем полностью (через приспособу) в коробку (под банкой подразумевается жестяная 4л канистра с АТФ, если у вас жидкость в литровых бутылочках то соответственно заливаем 4 бутылька).
Теперь нужен помощник (либо сигналка с дистанционным запуском, либо быстрая ходьба). Что бы сидел в машине и по команде заводил и глушил двигатель. Потому что во-первых сам не успеешь, во-вторых нельзя что бы гидротрансформатор "хапнул" воздуха (почему нельзя? хз, наверно всухую коробке работать всё же противоестественно). Заводить надо на небольшой промежуток времени. т.к. жижа выливается очень быстро (гдето литр в 2-4 сек.) а вот вливается достаточно медленно по причине её высокой вязкозти, кроме того не стоит заниматься этим когда холодно, жижа может вообще отказаться течь по труюке в коробку как сгущёнка).
Завел-стекло немного-заглушил. (В зависимости от того была ли прогрета коробка жидкость будет течь с разной скоростью, если коробка была холодной - медленно, если горячая - быстро. Именно поэтому лучше иметь перед глазами емкость в которую сливается АТФ чтобы видеть скорость её вытекания и успевать заливать с аналогичной скоростью жидкость в коробку. Перелив в 1-1,5л для коробки работающей на холостом ходу значения не имеет! Поэтому смело лейте т.к. всё лишнее просто удалим по окончании). В это время льётся вторая банка T-IV (речь снова про 4х литровую банку, если у вас литровые - вы просто не успеете сбегать и открыть новую если не заглушить двигатель).
Как только начнет сливаться чистая жижа, процесс можно останавливать.
Две 4-х литровые банки хватает только-только. С 5-ти литровыми дело обстоит лучше. В АКПП входит где то 7 литров.
Считать количество жижи(что бы уровень был) так:
Слили 3 литра с поддона. Если используются две 4-х литровые банки, то надо что бы слилось через шланг ещё 5 литров. Соответственно и тару под слив ставить 5-ти литровую. Как наполнилась, значит всё.
Если 5-ти литровые пластиковые, то 7 литров под слив.
Дальше, ставим шланг обратно на радиатор, зажимаем хомутом и выравниваем уровень жидкости в коробке (обычно её удаётся перелить и надо "отсосать" излишки шприцем с трубочкой или клизмой или ещё чего найдётся.
Переводим ручку АКПП по всем положениям(с небольшой задержкой в каждом секунд по 5) туда и обратно, и смотрим щуп.
Уровень должен быть у верхнего положения сетки щупа(т.к. заливали тёплую жижу). Ну и едем кататься.
Прокатится надо 15-20 км. Ставим на ровной площадке не заглушив двигатель проверяем уровень.
Если не хватает, долить. Если выше, то "отсосать" (слить через пробку в поддоне можно но контролировать объём сливаемой жижи очень уж сложно).
Приятных поездок!

П.С.
1. Фото не Пассло а тойоты Опа, на процесс это не влияет.
2. Все уточнения, дополнения и замечания только приветствуются.

Высокий расход связан практически всегда с неправильным составом смеси. (либо машина не тянет и вы газуете как умалишённый чтобы она наконец поехала, либо наоборот смесь состоит из одного бензина и он горит уже в выхлопной)

Износ колец может влиять только на расход масла, шум и прочую не связанную с расходом канитель.
Ну а кто готовит смесь и кто поставляет данные для неё - известно.

Посему в повышенном расходе стоит обвинять:
1. комп (накапливает динамические коэффициенты от зондов и для начала их нужно хотя бы сбросить)
2. зонды (заниженное-завышенное напряжение, длительный фронт спада сигнала - проверяется осциллографом и сравнивается с эталоном. Можно попробовать очистку ортофосфорной кислотой или замена)
3. воздушный фильтр ( т.к. фильтр стоит копейки его дешевле менять с каждой сменой масла чем платить за перерасход бензина. Математика такая - фильтр стоит 400-500р. Замена масла через 10т.км. Забитый фильтр увеличивает расход где то на 0,3л на 100км. получаем что за 10т.км. перелили 30 л бензина по цене 19р что даёт ту самую стоимость фильтра в 570р. Цифры взял по минимуму т.к. расход растёт с забиванием фильтра)
4. датчик температуры воздуха (стоит в корпусе фильтра и покрывается слоем пыли отчего становится более инертным в показаниях и врёт компу. протереть при замене фильтра)
5. дроссельная заслонка (из за контакта с выхлопными газами обрастает колечком копоти вокруг заслонки которое не даёт проходить воздуху при закрытой заслонке. угол открытия не велик но этот воздух нужен для стабильных оборотов ХХ. в случае заростания уже вмешивается клапан ХХ который берет на себя роль регулятора но и он также обрастает копотью.
6. клапан ХХ (грязный - еле шевелится, стоит помыть крабклинером)
7. форсунки (снять и прогнать на стенде, вместо взвеси могут лить просто струёй, не закрываться до конца)
8. свечи (не верьте мифам что на нашем бензине полном серы и прочего Г свечи ходят нормально по 40-100т.км.)
9. водитель (достоверно установлено что в зависимости от манеры вождения даже на гибридном автомобиле расход меняется до 27%. Цифра не моя - инженеров из Хонды при обкатке Хонды Инсайт)

А зачем делать?
Берем в веломагазине ключик, у него один конец ходит а другой стационарен и он подходит на уйму всего.
Стоит не настолько дорого чтобы его колхозить.

Если не лень, прочтите. Чтобы не заблуждаться. Ну и заодно расшифруете свой так называемый вин

VIN [Vehicle Identification Number]
В 1977 году в США и Канаде был принят стандарт ISO 3779, описывавший формат VIN-номеров. Vehicle Identification Number (далее VIN-номер) - переводится как идентификационный номер автомобиля. Принятие данного стандарта позволило создать простой и надежный способ классификации машин и их защиты от кражи.

VIN номер состоит из СЕМНАДЦАТИ символов, это латинские буквы и цифры. В комбинациях кода никогда не встречаются следующие символы: I, O, Q.

Каждый символ VIN номера характеризует определенные данные об автомобиле: производитель, год выпуска, страну выпуска.

При составлении номера все американские автопроизводители, а также автомобильные компании, экспортирующие свои машины в США, придерживаются правил вычисления контрольного числа. Европейские компании не всегда следуют стандарту ISO 3779. Вычисление контрольного числа является довольно действенным средством защиты от перебивки номеров.

VIN-номер автомобиля состоих из трех частей.
WMI (World Manufacturers Identification) - мировой индекс изготовителя (1-ый, 2-ой, 3-ий символы VIN-номера);
VDI (Vehicle Description Section) - описательная часть (4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый символы VIN-номера);
VIS (Vehicle Identification Section) - отличительная часть (10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы VIN-номера)

Пример:



WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй - страну в этой зоне, третий - определенного изготовителя.

VDS - это второй раздел VIN-номера и состоит он из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками.

VIS представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN-номера, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода - на вторую.

Каждый символ VIN номера несет себе определенную информацию:

1-ый символ - Страна-производитель
1, 4, 5 - США
2 - Канада
3 - Мексика
9 - Бразилия

J - Япония
K - Корея
S - Англия
V - Испания
W - Германия
Y - Швеция
Z - Бразилия
Z - Италия

2-ой символ - Фирма-Изготовитель
1 - Chevrolet
2 или 5 - Pontiac
3 - Oldsmobile
4 - Buick
6 - Cadillac
7 - GM Canada
8 - Saturn
A - Audi
A - Jaguar
A - Land Rover
B - BMW
U - BMW (США)
В - Dodge
D - Dodge
С - Chrysler
D - Mercedes Benz
J - Mercedes Benz (USA)
J - Jeep
F - Ford
F - Ferrari
F - Fiat
F - Subaru
G - General Motors
H - Honda
H - Acura
L - Lincoln
M - Mercury
M - Mitsubishi
А - Mitsubishi (США)
M - Skoda
M - Hyundai
N - Nissan
N - Infiniti
O - Opel
P - Plymouth
S - Isuzu
S - Suzuki
T - Toyota
T - Lexus
V- Volvo
V- Volkswagen

3-ий символ - Тип транспортного средства или производственный отдел

4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой символы - раскрывают характеристики транспортного средства, такие как тип кузова, тип двигателя, модель, серия и т.д.

9-ый символ - контрольная цифра VIN, по которой определяют корректность VIN-номера.

10-ый - символ обозначает модельный год
A - 1980
B - 1981
C - 1982
D - 1983
E - 1984
F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M – 1991
N – 1992
P – 1993
R – 1994
S – 1995
T – 1996
V – 1997
W – 1998
X – 1999
Y – 2000
1 – 2001
2 – 2002
3 – 2003
4 – 2004
5 – 2005
6 – 2006
7 – 2007
8 – 2008
9 – 2009

11-ый символ - указывает на завод сборки транспортного средства.

12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы - обозначают последовательность транспортного средства для производства, по ходу прохода по сборочному конвейеру.

Попытаюсь обобщить всю информацию.

Устройство рейки достаточно простое, стандартный корпус на паре крепежей к кузову и внутренняя рейка:



Рейка внутри корпуса лежит вертикально и с одной стороны на неё давит шнек рулевого вала а с другой прижимная гайка.

Судя по всему виновники торжества - детали обобщённые под номером 3.
Как гласит надпись внизу картинки - они не поставляются отдельно т.к. нельзя соблюсти качество сборки изделия (3 раза ха!).
Весь стук исходит видимо из за износа левой и правой втулочек (почему то разных размеров и возможно что стук только из за большой ребристой т.к. именно она держит рейку от падения в корпусе а две другие хз для чего т.к. имеют меньший диаметр).

Починить в итоге элементарно - снять рейку, замерить и заменить весь набор этого барахла на что то более износостойкое.
Но что именно? Фторопласт - идеален по износу но он мягок и может просто продавливаться. Полиэтилен высокого давления - жёсткий и грубый и наверно подойдёт.

На картинке только не могу найти ту гайку которую не смогли открутить, все выглядят обычными без каких либо хитростей. Ткните в номер.

Почему рисковано?
Я писал про то что из-за тотальной экономии места нормальные опоры даже не везде получилось поставить вот и пришлось извращаться конструкторам поддерживая движок снизу - результатом этих извращений и стала вибрация.
Просто откройте капот и посчитайте сколько двигатель имеет опор.
1 левая, 1 правая и смешной кронштейн удерживающий двигатель сзади снизу.
Получается что движок может вращаться вместе с колёсами т.к. ни спереди ни сзади его за верх никто не держит. Вот он и вибрирует.

Картер снимаем а за ним фильтр.
35303-97201 стоит всего 1,5 рубля, раз в жизни по идее сменить можно + промыть картер изнутри и магнитик очистить.

У тойоты может быть, а вентиль там c коробкой помоему DENSO.



такой номер тебя устроит?

Есои кому интересно и нужно то вот на Drome есть несколько пассо и бунов в разборе правда кузов KGC10 в оснвоном но есть кое что и на QNC10

http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/?year...odel=5894&type=

http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/?year...odel=5658&type=

По нынешним ценам на новые запчасти мне кажется цены очень приемлемые - радиатор 5000р, АКПП 20000р, зеркало 3500р

Це не реклама, вдруг кто ищет и найти не может.

Снять нижнюю накладку в которой он установлен, там 2 или 3 клипсы и пара шурупов под бардачком.

Не сложная.
Нужно снять корпус воздушного фильтра и тагда будет доступ к заслонке.



Нужный нам регулятор стоит на корпусе заслонки со стороны салона, его легко узнать по входящим в него трубкам подогрева. Трубки лучше не снимать т.к. побежит антифриз (либо заранее запаситесь 2мя щипцами чтобы пережать их).
Откручиваем 2 болта и снимаем клапан ХХ, в нём увидите окошко в котором сидит эксцентрик регулирующий поток воздуха в обход заслонки. Прочищаем всё карбклинером и ставим на место не забыв про прокладку т.к. без неё будет подсос воздуха и мотор будет работать непойми как.

Висит прямо перед двигателем, за радиатором.
Менять - открутить сливную пробку, слить масло, открутить нижнюю крышку, вынуть фильтрующий элемент, выкинуть нах, протереть внутренности и клапан, по желанию промыть, вставить новый фильтрующий элемент, установить большую и маленькую резинки, закрутить назад, залить масло, завести дождавшись погасания "маслёнки", долить масло до уровня.
Количество масла в 1,3 - 3,8л при полном отсасывании всего что есть в том числе из поддона, 3,6л - методом "что слилось".

Фильтрующий элемент только на наши движки, ставились ещё на тойоту bB, имеет небольшую кучу аналогов.

Не совсем верно.
Полный номер у VIC - AC-107E, заменяет 999-06850M2-038, 88568-B1010 из оригиналов.
Цена на вик маленькая - где то 300р, проблема в том что вечно нигде нет т.к. фильтр был сделан только на одну модель.

Попутно нашёл все существующие заменители :
Micro - RCF-9828
Mann - CUK 1611
Corteco - 80000617
NITTO - F-010
M2 - M2TYT31
VIC - AC-107E

Может комуто проще будет найти.
Особенно заострю ваше внимание что почти ВСЕ заменители - УГОЛЬНЫЕ и сидят в посадочном месте очень плотно т.к. представляют из себя нормальный фильтр с жёсткой рамкой и уплотнителями по краям. (Исключение это японские аналоги которые точно такие же как оригинал)

Это не хруст а потрескивание, это колодки так растормаживаются отпуская диск.
Чтобы такого не было при смене колодок нужно очистить и смазать тормозной цилиндр и направляющие чего вы видимо не делали. С оригинальными колодками даже идут 3 пакетика в которых 2 типа смазки и очиститель.

Можете купить высокотемпературную силиконовую смазку для суппортов и просто забрызгать прямо поверх (только потом надо аккуратно потормозить т.к. в смазке будет диск тормозной).



Смазка для суппортов
Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов.
Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта.

* Обеспечивает четкую работу всего механизма суппорта, полное прилегание тормозных колодок и быстрое растормаживание тормозного диска в конце цикла торможения.
* Увеличивает срок службы всей тормозной системы автомобиля.
* Устраняет писк и скрип в момент торможения.
* Устойчива к высоким нагрузкам.
* Работоспособна в температурном диапазоне –35… 400 °С.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Выкрутить направляющие суппорта.
2. Баллон встряхнуть.
3. Равномерно нанести несколько слоев смазки (до 5). Каждому слою дать подсохнуть перед нанесением следующего.
4. Собрать узел.

Примечание:
Применять при замене тормозных колодок и очередном техническом обслуживании.