Доброго всем дня. Коротко опишу опыт по данной теме.

На жаре загорелась EPS, усилитель пропал, при заводке трещал, как у всех.
Снял нижнюю панель (это не сложно, потому фоток не сделал, там откручиваешь все что откручивается и выдираешь остальное, хотя первый раз будет страшно.
Вот это откручивать не надо:
https://yadi.sk/i/R9POkB7m3Xmttu
Затем, откручиваем вот это и рычажок делаем вниз:
https://yadi.sk/i/bIWFj3x93Xmtu4
и отдираем панель на заклепках, она легко отходит. Более я ничего не откручивал. Подлазил снизу - очень неудобно, времени затратил всего около 3-4 часов. Долго пытался отвернуть двигатель.
Видим нечто подобное, тут виден болт, который надо откручивать (2-й не виден, но откручивается легче), потому оставил фотку:
https://yadi.sk/i/ST85-4VP3Xmtu8
Следующий день, тут хорошо видно двигатель:
https://yadi.sk/i/PZGzSbPs3XmtuV
Снимаем двигатель. Трещетка мне не помогла, потому что она короткая, меньше длины двигателя и потому не крутится, помог батин ключ на 10, в который с одной стороны можно вставить вороток. Откручивать задолбался! Берите ВДшку, она поможет очень сильно.
Тут видно провода, их снимаем клипс и поджав держатель выдергиваем из разъема.
https://yadi.sk/i/qT02h0hi3XmtuY
Всего 2 болта. Слава Иисусу Христу (простите мне моё миссионерствование) снял двигатель:
https://yadi.sk/i/VkeNcjpb3Xmtua
Мультиметр показывает 14 кОм на корпус.
Льем ВДшку (или масло как я, без него не смог) и откручиваем еще 2 болта, на фото 1 из них виден, я его уже открутил почти:
https://yadi.sk/i/bqN-SDU73XmtuB
Далее фото чистого и грязного двигателя, не вижу на предпросмотре что там где (графита очень много). Продувал ртом и тряпочкой:
https://yadi.sk/i/RCqY4su53XmtuD
https://yadi.sk/i/snA_Ntbq3XmtuH
https://yadi.sk/i/bJxvZa8I3XmtuK
https://yadi.sk/i/T_q9chYZ3XmtuQ
https://yadi.sk/i/6UUUn6ha3XmtuS

Далее собираем все в обратной последовательности. Двигатель собрал с 3-го раза, что то куда то не вставлялось и магнитилось вкось. На место встал как родной. На корпус показывает бесконечность. Хотел поставить гроверы, но не нашел, а ехать не на чем, вообще думаю было бы хорошо.
Проблема пропала.

Проблема решилась так.
Поговорил с автолюбителями, все практически утверждают, что более 30 мА в спокойном режиме - ищи утечку.
Померял ток знакомого на ниссан санни, те же 30 мА, а потом падает через минуту до 5 мА.
Выдернул все предохранители поочередно, ток оставался такой же.
Нашел блок сигналки, отключил питание - опа! Ток 5мА в спокойном состоянии. Т.е. убедился, что это сигналка. Ремонтировать сам не стал, поехал на СТО- оф. диллер по старлайнам. Там мастер починил, сказал, что неправильно была установлена реле. В спокойном состоянии она была включена. Померял там же, на СТО дали время, ток - 7 мА в спокойном!!

Немного дополнений.
У меня стоит система опознания frid-карты. Т.е. подходишь к машине с картой и она сама открывается без ключа. Сейчас карта вшита где то в машину, но система постоянно ее ищет и находит. Думаю, может быть на это у меня энергия расходуется. Оказывается нет.

Еще смущало вначале - старая хозяйка сказала, что не было проблем с выеданием аккума. Я думал, если сигналка неправильно стоит, то должна была быть проблема изначально. Оказывается не всегда. Видимо она каждый день ездила и не замечала такого.

П.С. кстати, надо было поменять брелок, т.к. ел (опять же ) батарейки. Говорили мне на СТО что китайский это говно, и тоже будет кушать батарейки, а вот наш диллеровский за 500 млн будет класс! Купил китайский, езжу, радуюсь. 1 шт. не показатель конечно, но все же.

Цитата: (Melhar @ 1.2.2016, 10:52) У меня стоит аккум VARTA нет никаких проблем так же стоит сигнализация, бросал авто на 2 месяца и заводилась сразу но на 3 как то оставил не завелась. Вот такие наблюдения.

Спасибо, о заслуженный пассовод (он же Дайхатсувод) России Melhar.
Только что померял на Ниссан Санни знакомой там кушает 30мА в любом режиме (не считая конечно открываний, закрываний, морганий).
Батарейка, кстати, Cen корейская. Сигналка Старлайн.

Склоняюсь, что надо искать утечку.