Откройте стандарт SAE и почитайте, а не всякие там картинки с гугла..
Цифра 20 означает, что при рабочей температуре масло сохраняет определенную вязкость, т.е. намного жиже, чем с цифрой 40.
Вязкость при рабочей температуре тесно связана с допусками зазоров, которые к современных двигателях минимальны. Этим объясняется необходимость лить жидкое масло, говоря простым языком - такое, чтобы оно могло протечь там, где это необходимо.

И при чем здесь Япония? Там законы физики не действуют что-ли?

Заменил ГРМ и маслосъемные колпачки. Гемора очень много. После замены двигатель работает тихо.
На замену брал комплект ГРМ фирмы OSK T045B. НЕ БЕРИТЕ OSK - галимый Кетай. В наборе не было сальника лобового, хотя на картинке был, но не в этом дело.
1. Все детали тяжелее
2. Нижняя звезда на колено залезла, а в маслонасос не пошла - на какие-то микроны толще.... поставил старую.
На звездах износ заметен - стали острые. Цепь длиннее новой миллиметров на 5. Возможно это всё ещё компенсировалось натяжителем.
Бабину VVTI разобрать и промыть не смог - там ключь - пятиконечная звезда... не торкс.

Вообще замена геморная. Кому интересно - опишу основные моменты.
1. Сразу открутил косу, которая идет через крышку головки, от генератора и вытащил из него же разъем. От кондея не обязательно отсоединять - не мешает. Открутил тросик педали газа вместе скронштейном и засунул подальше.
2. Снял гену - будет мешать.
3. Дальше надо снять поддон, а для этого: достаточно только открутить приёмную трубу от коллектора и снять с первой подвесной резинки. У меня она повисла на второй лямбде. Потом два горизонтальных болта от компрессора кондея. Далее все болтики по периметру - один около кронштейна подушки сзади - очень неудобно, но я открутил ключем - он как рожковый обычный, только на концах головки поворачиваются в разные стороны (на 14 вроде, возьмите ещё 12 - я чет подзабыл). И два на 10 - внутри кожуха маховика (гайка там и болтик).
4. Теперь лобовая крышка: а) Шкив колена заклинивается через дырки на нем в крышку и отворачивается, резьба обычная. Далее открутивается корпус маслонасоса от крышки (3 болтика).
б) сливаем антифриз из радиатора - в самом низу его пробочка (может и не надо оттуда сливать, но я менял весь антифриз).
в) откручиваем помпу от крышки (5 болтов) - из неё польётся много антифриза. Отпустите все болты её, а нижние сильнее, потом вставите отверточку, отгнёте чуть чуть пому и потихоньку сольъёте всё (ну или как хотите).
г) откручиваем кронштей подушки от крышки(поддомкратить пихло, чтоб на пол не упало))), там два болта сверху, и гайка снизу, потом от подушки - болт на 19. Откручиваем подушку - будет мешать.
д) откручиваем маслощуп, массу и тамже, залазием рукой за то место, где маса прикручена - там крепится датчик VVTI (на 10). Я не заметил и погнул его кронштейн.
е) отсоединяем датчик положения колена - он в крышке внизу со стороны кабины. Очень геморно - надо найти место и сильно сжимать разъём, чтобы вышел.
ж) откручиваем все болты по периметру крышки и один скрыт там, где кронштейн подушки!
з) под генератором - резиновый шланг в крышку - тосол к помпе, там два хомута - их надо сжать плоскогубцами и они защелкнуться в разжатом положении.
и) Крышка вытаскивается вверх. Будет удобнее ставить её наместо, если открутите маслоприёмник.
5. Снимаете крышку, снимате натяжитель (у меня от в порядке - можно было не менять), башмак, успокоитель. звезду выпускного вала - на валу есть место под ключь на 24 вроде или 22, чтобы можно было его держать и открутить звезду. Нижняя звезда просто стягиватся с вала, аккуратно, там шпонка - не потеряйте.
Ставим новую звезду сверху, успокоитель, нижнюю звезду, потом цепь одеваем, естественно по меткам (Когда только снимете крышку - сразу выставьте ГРМ по меткам - это будет верхняя мертвая точка - две оранжевые на распреды и жёлтая на колено ), потом башмак натяжителя, потом натяжитель - в другом порядке не натянете цепь. Натягиваем цепь.
На всякий прокрутите колено по часовой , чтобы метки опять встли на свои места - это где-то 7-8 оборотов цепи.
Собирайте в обратном порядке. Звезду на колене надо ловить отверточкой со шлицами маслонасоса в лобовой крышке, точнее шлицы к звезде. естественно присутствует ещё много мелких манипуляций - но это основное.
Я ещё поменял маслосъёмные колпачки. Те, что были на выпуске - развалились в труху, а на впуске - мучился с каждым - сидели плотно, как новые. Брал NOK.
Комплект ГРМ
ST-11213-40030 Прокладка клапанной крышки - хорошая прокладка, несмотря на то, что Китай, стоит 150 р. Я её не менял при замене грм, т.к. ставил её ещё летом.
ST-TK-TY187 Комплект для замены цепи грм (есть такой - про качество ничего не скажу) Это просто для информации.
T045B OSK Комплект для замены ГРМ - не берите!
1350621020 Цепь Izumi (Вроде как неплохая замена оригиналу)
А вот это всё оригинал и хорошее.
13506-21020 (13506-21050) Цепь
13591-40020 Натяжитель планка
13566-40020 Успокоитель планка
13540-21020 Натяжитель гидро
13521-40020 Шестерня коленвала
13523-22020 Шестерня распредвала
90311-38084 Сальник передний коленвала Toyota
K9031138084 Сальник коленвала передний NOK - я бы взял его и не переплачивал за оригинал - часто лежит в оригинале.
15193-40010 Прокладка масляного насоса Toyota
16271-40020 Прокладка водяной помпы Toyota
15691-40020 Прокладка под масляный фильтр Toyota

По большому счёту - надо только цепь, две звезды и резиночки с сальником. Это моё мнение после вскрытия.

Там нет прокладки. У меня крышка приклеена была на мастику или что-то вроде неё.

Отъездил с Масумой полтора месяца - проблем вроде нет.

Только корпус. Сетки нет. Все переносится со старого. Планирую менять на выходных. Сделаю фотки. Менял на Hyundai Tucson - также был только корпус - все остальное переставлял со старого.