Цитата: (njhb @ 6.3.2013, 1:01) Все верно. У литровых вибрация будет однозначно.. Даже если с салона в новую сядете... Те,кто говорит,что у них вибрации нет,видимо,просто не ездили в авто без оной)))

У дочери Пассо была требуемым вариантом. Не смотря на мои заверения отказывалась наотрез иметь машинку "как у всех". (теперь в Ха их большинство)
Проверкой вибрации на "D+торомоз" проверяю все машинки перед покупкой - именно вибрация при нагрузке на ДВС говорит о состоянии ЦПГ и системы впуска/выпуска. Проверил около 10-12 Пассо и Бунов. Вибрация хорошо ощутимая была на 50% машинок. (даже на одной с малым пробегом по Японии). Но на "моей" не было (относительно) . Появилась после того, как поменял свечи - доча купила комплект, оказалось, что разброс сопротивлений ц.электродов был выше 20%. Купил новый комплект с мультиметром - все стало нормально.
ЗЫ. У знакомой подруги Пассо 1.3 - вибрация гораздо больше.

Цитата: (dovlad @ 3.3.2013, 20:53) У меня есть вибрация движка. Я думал, что раз три цилиндра, то и должна быть вибрация.Разве не так?

НЕТ. Значит у вас в каком-то из цилиндров смесь сгорает хуже или лучше, чем в остальных. Отсюда и копайте.

Цитата: (Sestrichka_1985 @ 3.3.2013, 11:29) когда приобрела,сразу поменяла масло в движке плюс фильтр, и в АКП.....не подскажите,что еще желательно менять сразу?

Сколько осталось? Зависит от Вас. Я покупал при пробеге 112. Доча догнала за 2 года до 170. Движку не трясет, компрессия 12. Если тресет - замерьте компрессию - дожа быть одинаковая во всех горшках, смените свечи..

1.5 -нету такого на Пассо. Только 1,3 переставить можно, но не знаю, как там с компьютером будет связка. Лучше брать в комплекте ДВС+ коса+ЭБУ

Дрожание двигателя на холостых (особенно на "D"+тормоз) - это не особенность трехгоршкового варианта. Алгоритм его работы аналогичен 6 горшковому рядному. Просто масса мотора и ГРМ там побольше - демпфируется получше. Вибрация возникает, если нет одинаковых условий во всех камерах сгорания. Просевшая подушка ДВС проблему решит разве только акустически..Причин вибрации более чем..
Самые распростроненные - разная компрессия и разное состояние свечей. Проще говоря вибрация возникает тогда, когда в одном из цилиндров смесь горит не так, как в двух остальных.
1. Банально, выкрутите свечи и замерьте мультиком внутреннее сопротивление центрального электрода. Будете в шоке от разбросов. (подбор);
2. Проверьте состояние катушек зажигания по сопротивлению (редко, но иногда бывает межвитковое);
3. Проведите очистку впускного коллектора (лучше всего со снятием)
4. Замерьте компрессию, при больших разбросах проведите раскоксовку или замену элементов ЦПГ.
Удачи!

Цитата: (Volan @ 11.10.2012, 6:34) литра за глаза хватит

Поменял дочери колодки и тормозуху в мае месяце. Ничего сложного. Когда задние колодки меняете - не забудьте ножником раз 20 дрыгнуть - установить нормальный зазор. Жижу меняю всегда просто - высасываю из бачка старую, заливаю новую - откручиваю штучер - сливаю старую жижу самотеком, контролируя уровень в бачке. На Пассо достаточно по 0,3 л. с задних колес, и по 0,2 л. с передних. Для уверенности можно под занавес стекания с каждого колеса по "жигулевски" поработать педалью - но на японках система в любом случае не даст завоздушится при банальном сливе. Через месяц доча сообщила о снижении уровня ТЖ в бачке - колодки подтерлись и заняли свое нормальное место. Подлил ТЖ - и все в норме - уровень стоит. По поводу смеси разных марок ТЖ - не рекомендую. Присадки могут не совпасть - в бачке с ТЖ - не так страшно, (можно использовать как временный вариант), но если потом будете прокачивать - в тормозном цилиндре, при резком нагревании можно получить букет проблем. Как-то по молодости гнал зимой с Южного на материк 66 с н.з. - и на перевале обнаружил, что тормозуха уходит через прокладки ГТЦ в вакуумник. До Холмска в бачек залил обычную воду, а в Совгавани после замены сальника прокачал систему полностью...
Заливать другую жижу можно, если на этикетке указана совместимость. В современных машинках резинки сальников тормозной системы в общем выдержат любую современную жижу. Главное - чтобы ДОТ и не подделка!

Цитата: (Paull @ 9.3.2012, 17:13) Вот сам хотел спросить, а тут уже ответ готовый. ) Появился повод задуматься... У меня расход в холода со всеми прогревами и т.п. 20л на 100... не хорошо...

Не смотрите на мизерные расходы у других, проанализируйте, сколько ваша машинка стоит с заведенным ДВС, а сколько времени соответственно вас возит. На моем минивене зимой расход доходил до 49л/100. При этом на трассе он упорно больше 10-ки не кушал. (ежедневный маршрут машинки - прогрев, выезд с гаража, пробег 1,3км до работы (2 светофора и 4 перекрестка)_прогрев на обед, пробег 1,3км до дома (2 светофора и 4 перекрестка)_.... В результате получилось, что машина стоит с заведенной движкой в 2 раза больше, чем катается. И помните, что основной расход идет не тогда когда "топишь", а тогда, когда трогаешься с места..

Цитата: (miki2585 @ 15.2.2012, 19:30) Практика показывает и не только на пассо что вот именно этими действиями вы и усугубили положение. Если запускаете автомобиль не важно какой, необходимо прогреть его хотябы до рабочей температуры в малом круге, что дает прогрев свечей зажигания и т.д. В пративном случае (как в вашем) это только дало возможность для залива цилиндров. (неоднократно сталкивался с такими проблемами, все решилось либо прогревом либо нафиг не трогать на 40 секунд ))) Бывали случаи когда таким же образом, после таких же манипуляций не согли на утро запустить мазду 3 (европеец) в сервисе сняли форсунки а там сасулюки на отверстиях и не было распыления топливо а тупой залив в цилиндр. Две недели назад с моей машиной такая же проблема, жена запустила на две минуты (на улице -34) и заглушив (типа ровно же робит) пошла одеваться. Вышла через пол часа и все ))) пошла на остановку. Все решилось путем затаскивания в теплый гараж, отогреванием в течении 3 часов и прогретыми (прокаленными) свечами запустили. Вчера с родственником тоже самое было у него пассо литрович, тот же метод решения что и у меня, хотя у меня мазда демио. Вот будте умнее и внимательнее. Даже с нашими машинами бывает такое, что говорить про японцев которые поидее не видели за бугром таких температур )))

+1. Пробным заводом вы только разрядили аккуму, вот в последующую заводку могло и не хватить моменту)))
ЗЫ.. а прокаливать свечи глубоко не рекомендуется. Это на советских жигулях в 70-90е годы (один фиг) можно было.. современные свечи низяяя!

Цитата: (vr73 @ 12.2.2012, 2:08) Ваш способ, просто убивает АКБ. Все же просто, на самом деле - он замерз, в нем лед. Ставите в горячую воду - лед, плавится. Пластины – умирают. Их коробит, "порошок" осыпается, превращаясь, в "шлам", "банку", "замыкает" - смерть.

Тоже не понял.. аккума убивается, когда при низкой температуре и низком заряде (при заряженной батарейке плотность электролита повышается) электролит начинает расширятся и собственно уплотнятся - вот тогда да - решетки умирают. Если новый аккумулятор в мороз при незаводе и соответственно его разрядке бросить на морозе - считайте за первые сутки будет потеряно 30--50% емкости. А вот, что при отогреве сыплются пластины... даже не могу представить от чего. Резкого изменения температуры явно не будет - хоть сразу в кипяток его кидай - электролит не даст...

Вообще-то Тойоту и Дайхацу собирают на одном конвеере, Схемка с Пассо. А что на картинке не понятно? (Я не знаю, что вы хотите найти) Просто искомый номер вставьте в каталог поиска экзиста, и он вам выдаст все модели, куда он ставится..

Цитата: (Артем79 @ 21.11.2011, 17:46) Товарищи, подскажите кто знает как можно узнать номер детали - сальника хвостовика в заднем мосту на Бун 4wd m310s кузов. Все магазины обошел - нигде нету такого(

Еще возможность сэкономить на шумоизоляции - после установки вибромаста на железо, я был в шоке от цены на сплен. (Если-бы не видел ценник в других городах - купил-бы)))
Вместо сплена купил в хозяйственном магазине строительный шумо-теплоизолятор и прицепил его прямо на клипсы панелей дверей, вырезав его по периметру. И арки колес, обработав резино-битумной смессью проклеил им-же.
Конечно сплен - это шумка супер, но наш ценник на него иреален.
вот ссылка, человек делал по моей методике..
http://nissan-liberty.ru/blogs/l38crow/46-...a-s-shumom.html

Я думаю при наличии определенного собственного интереса, или хорошего диагноста который поймет принцип действия VVT, имеющего сканер или осциллограф Нерезиновая может и подождать..
Долго искал.. Качайте, просвещайтесь!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=915823
Тут хорошо показан принцип работы и ремонта..

Если запотевание салона при работе печки не проходит, смотрите радиатор печки. Частенько он сопливит, и тогда в салон всегда идет "мокрый" воздух.

Цитата: (Romario @ 2.9.2011, 2:19) Какая то не решаемая задача!

Ну.. не такая уж и не решаемая..
Для начала подключитесь к клапану напрямую вольтметром и посмотрите: выдает ли ЭБУ импульсы 12в для переключения масленого давления в полости муфты. Этим вы исключите ЭБУ и клапан VVT.
Затем - грамотная диагностика сканером, который может реально определить причину ошибки: т.е. импульсы ДПРВ, ДПКВ, угол опережения зажигания. На основании этих показаний и работает ЭБУ в программе VVTi.
Понимаю, что наши сервисмены имеют одну секретную цель - сорвать с вас денешку, ничего не делая, выдавая заключения типа "замените то, потом то и то".
К таким даже не подходите. Спросите, имеет ли мастер представление о работе системы VVT. (Как показал мой опыт, в маленьком Хабаровске реально таких нет!) Есть ли у него возможность вывести на экран и сопоставить вышеуказанные параметры? Гарантирует-ли он свой вердикт?
Я так понял, вы уже пол машинки поменяли.. Не говорите сразу ничего о своих заменах. Пусть он чуток покраснеет, может совесть не позволит взять денешку с вас за вердикт о несуществующей неисправности.
Проблема может быть в каком-нить колечке в масленом канале лобовины, которые так часто забывают поставить наши доморощенные сервисмены.

Я жутко извиняюсь по поводу своего сленга. Просто попытался объяснить сущность работы системы VVTi. У меня на моем минивене после заливки одного из препаратов для восстановления цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) через 800км. вылезла данная ошибка. Что только не делалось, а победить ее я пока так и не сумел. За пол-года заменены клапан VVT, сделана промывка масленной системы, заменено масло, заменена цепь!, натяжители и успокоители, а воз как говорится слушает, да ест. У меня муфта (эта которая на звездочке распредвала) иногда "замерзает" при плавном "бросании акселератора в положении +23гр. При этом движка на ХХ слегка конечно "колбасится", и выскакивает ошибка. Думал, что сама муфта (которую я тоже разбирал) как-бы подклинивает внутри, собрался ее уже менять, но вот заметил такую вещь: если ошибку не сбрасывать, со второго подряд проявления ошибки ЭБУ зажигает чек. И в этом положении, когда ЭБУ не выдает на клапан управляющие импульсы двигатель вогнать опять в ошибку просто невозможно. Вернее заставить колбасить движку на ХХ невозможно.
Еще что заметил: При вводе распредвала в заклиненное положение, ток проходящий через клапан VVT становиться мизерным - хотя там банальный электромагнит. И в этом положении он почему-то не щелкает! (3 клапана менялись). В общем сидел на куче форумов, ездил к "знатокам" - толку нет. Сейчас катаюсь с чеком - изменений в динамике не почувствовал вообще, а вот расход бензина в городском цикле снизился в полтора раза)))

Цитата: (Romario @ 31.8.2011, 0:31) Такой же датчик есть в 1kr-fe,менял своими руками!!!

Датчиков VVT в природе не существует. На фотке вверху - клапан VVT. Это элементарный соленоид, переключающий масляный поток в муфту VVT, обычно расположенной на звездочке РВ впускных клапанов, управляемый импульсами с ЭБУ. Эбу управляет им на основании датчиков ПКВ и ПРВ и скорости движения.
По теме: Эта ошибка может проявляется из-за десинхронизации импульсов ДПРВ и ДПКВ, их неисправности, забитой масляной системе перед клапаном, растянутой цепи ГРМ. Существует версия, по которой датчики Хола(ДПКВ, ДПРВ)имеют особенность выдавать иногда инвертируемый сигнал.
Мой совет: Подключитесь в клапану VVT напрямую, подключите сканер, показывающий угол поворота РВ и попробуйте менять угол опережения подачей напряжения на клапан напрямую с аккумулятора. Если угол меняется после подачи напруги - копайте по электрике, если нет - механика.

Цитата: (Henkeponken @ 8.8.2011, 0:50) вопрос не про совесть, а про ресурс. литр умрет раньше гораздо.

А можно аргументировать? В связи с чем? Компрессия в цилиндрах практически идентична современным многолитровикам. Распределение мощности (читай нагрузки на единицу веса практически то-же) Единственная разница в повышенных оборотах - но на то и масло более современное и меняют почаще.. В целом получается, что при одинаковых условиях эксплуатации микролитражник прокрутится на 15-20% больше, чем многолитровик. Но зато ударная мощность на элементы двигателя несравнимо меньше.. Да и скушает сернистых соединений в разы меньше..

Пора забыть про квадратичную зависимость ресурса от пробега. Это правило в большей степени касалось ДВС, выпущенные в СССР. Тут в большей степени зависит от конкретного производителя (кстати он не Тойота, а Дайхацу - лидер в производстве минилитражных ДВС)
А по обьему могу привести много примеров. ДВС 2,0л. Ниссан SR-20 у друзей при полном попустительстве накатал уже 350 тыков. расхода масла нет, не меняно НИЧЕГО!
Ниссан QR-20 (замена СР-20 с 2000г): практически у всех после 30тыков дубеют маслосьемные колпачки - замена их и еше 30-40 тыков и опять масло жрать начинает) Бывают конечно исключения, но буквально единичные. Вот вам и разница одного и того-же производителя.

Цитата: (BIG MaD @ 19.5.2011, 7:07) Сегодня проверял разницу в разгоне между 14" 185 65 и 13" 155 80 (последние - стоковые) разница в разгоне до 100км.ч. составляет 2 сек. Заснял на видео это дело. Думал что будет разница... но что такая не ожидал. Как одел 13" сразу стал чувствовать больше ямочек на дороге. на 14" до 100км.ч. за 15 сек на 13" до 100км.ч. за 13 сек

Замер происходил по штатному спидометру? Значит на 14 резине разгонялся не до 100, а до 103. Но главное конечно, это ширина лаптей. 185 резина ну ни как не предназначена для микролитражек. Расходы по бензину будут тоже явно неадекватны..

Цитата: (BOONER @ 3.5.2011, 22:47) Кстати, недавно на наших "великолепных" дорогах, пробираясь ползком, в одном месте всё ж таки не удалось избежать удара поддоном картера двигателя. Удар очень не понравился, но, к сожалению, приехав домой не удосужился заглянуть под капот. На утро увидел струйку масла и записку под стеклоочистителем проверить масло! Масло, как и можно было ожидать, всё выкапало за ночь через щёлочку. Чтоб доехать до гаража, решил купить "не наше" масло, жалко было TOYOTA заливать, которое было до этого, - вдруг всё выльется, пока доеду. В маге продавец посоветовал вот это вот Kixx, синтетику, 0W30. Взял, залил 3.5л. Нормально доехал, слил, поправил поддон, процедил через капрон масло и снова его же залил с добавкой оставшегося,- ничего, пару недель уже езжу. Правда теперь только синтетику лить придётся, если без промывки

Я уже четверых форумчан на это масло подсадил.. Пока никто не жалился..

Насчет увеличения расхода при повышении диаметра колес. Вы немного не правильно считаете... Дело в том что расход топливо не прямо пропорционален изменению окружности. Замеры топлива делаете по показаниям родного одометра, а при увеличении диаметра колес одометр начинает врать именно в соответствии с этой пропорцией. т.е. ваша машина на колесах с большим на 5% диаметром по одометру пробегает на 5% "меньше" расстояния. И эти 5% надо приплюсовывать к километражу при оценке расхода.

Удельная масса воды гораздо выше бензина, и в баке она скапливается в нижней точке бака.. Скапливается, скапливается, потом начинает попадать в бензопровод. Т.е. через фильтр и насос идет чистенькая водичка. А спирт, смешиваясь с водой понижает ее удельную массу и попросту смешивает ее с водой в баке. Концентрация воды в бензопроводе резко падает, да и сама спиртовая смесь особо навредить топливной системе не может..
Последние лет 10 практикую в переходный период (+0-) осенью и весной добавлять на бак (65л) 0,5л спирта.

Это нормально.. У меня на всех японках..Чтобы при аварии бензин не разливался..

Считать расход в городе - дело совершенно непредсказуемое. А вот считать его по индикатору на панели - в двойне. Когда перегонял Пассика с Усурийска заправил его под горлышко. После 250 км. по одометру нервно стал поглядвать на табло - все "полосочки" оставались на месте. Правда за следующие 250км. улетело сразу 3 деления. Средний расход по трассе составил 4,9 л/100км. Теперь по Хабаровску. У меня - 7.8 л/100 км., у дочи - 9,4 л/100 км. (пока маленькая - ездит за автобусами). Манера вождения и характеристики маршрута играет первостепенную роль. Большой (если его можно назвать большим) расход происходит в момент трогания и набирания скорости, езде "внатяг" (по стариковски). Огромный - при движениях в пробках в горку. (Для Хабаровска и Владика актуально) Самый экономичный стиль движение "внакат" - т.е. активный (не отжеговый) набор скорости и поддержание оной ласковыми поглаживаниями педали акселератора.
ЗЫ.. Чем больше на маршруте светофоров и перекрестков - тем выше расход., А 4вд на Пассике действительно больше номинальное. Оно включается только в момент проскальзывания передних колес, в остальных случаях расход может быть выше, чем на переднеприводных только за счет трат энергии двигателя на перемешивание масла в редукторе.

данные по сход/развалу Пассо:
http://s55.radikal.ru/i147/1103/26/eb4a7c07077c.jpg

Цитата: (Кис @ 17.3.2011, 19:54) +сел/умер аккумулятор Чего делать то?

Симптоматика очень напоминает короткое замыкание в цепях. Перво-наперво проверьте, какой ток проходит через аккуму при выключенной зажигании. Если выше, чем 0,2А - начинайте искать причину поочередным выниманием предохранителей. Посмотрите сигналку, есть китайские экземпляры, ведущие себя подобным образом.
Вторым действием проверьте работу генератора. (заведите машинку с подключенным вольтметром к клеммам аккумы и проследите за плавным повышением напряжения).
ЗЫ. Если напряжение станет выше 14,6 в. - полетел регулятор в генераторе...
ЗЫ.ЗЫ. Может быть "плавающее" короткое замыкание в пластинах аккумы.

Цитата: (Марика @ 12.3.2011, 1:53) Подскажите пожалуйста...машинку взяли без пробега по РФ октябрь 2006 года, в январе пришла тока с японии, купили в марте этого года...пробег 66 000....менять ли сразу масло в двигателе и коробке??? или довериться япошкам....Какое масло лучше лить 5W30 или 5W40??? и скажите какой регламент по замене расходников в Пассике или где посмотреть, СПАСИБО!

Если с машиной не было сервисной книжки, или вы не в состоянии ее прочитать лучше поменяйте в ДВС сразу, а состояние маслица в АКП пусть посмотрит специалист.
(Были неоднократные случаи, когда на паковских стоянках в Японии подливали абы какое моторное масло "до полного", и частенько оно через пару тысяч сворачивалось...)