Российский не вариант, слишком высокая линейная скорость, плюс нагрузка, плюс меньшие габариты(ресурс). Заедь на Сормовскую, я брал оригинальный немецкий прецезионный за 300р.

Днем не было времени более мотивированно объяснить, но и сейчас прихожу однозначно к выводу, причиной двухкратного увеличения расхода может быть только клапан EGR, зависший в открытом состоянии когда выхлопные газы поступают во впускной коллектор постоянно, нарушая режим работы датчика разряжения по которому компьютер определяет состав смеси.

Когда он слегка подзавис первый раз - двигатель стал неустойчиво работать на холостых, о чем и рассказала Zenae, когда вначале подрос расход. При этом компьютер обогащает смесь на сколько позволяет программа, предполагая большую нагрузку, что и подтверждает увеличенное время на форсунках(это следствие, а не причина).

Клапан EGR доставляет многим автолюбителям проблеммы именно удвоенным, а иногда утроенным расходом топлива. Об это я читал на drom-овских форумах, но не заморачивался так как на моих двигателях он отсутствует.

Произвести диагностику  по протоколу ОВД-2 можно если установить маршрутный компьютер от multitronics с поддержкой протокола toyota, самый последний стоит порядка 6т.руб.,начального уровня от 2,5т.руб, как видно удовольствие не дешевое.

Легион-автодата дает по нему только распиновку разьема и сопротивление обмоток, также рекомендует чистку при необходимости.

Направление поиска повышенного расхода я указал, а остальное очень подробно и доходчиво уже есть на других форумах, если встретится  еще раз, дам ссылку, а распиновку могу сбросить в личку.

Для zonder и Zenae:

C двигателем 1KR близко не знаком, но если при эксплуатации не было грубых вмешательсв и это повторяется(расход) то могу предположить в качестве виновника только зависший клапан клапан рециркуляции отработавших газов EGR. Обычно закисает от некачественного бензина который образует лаковые отложения. Его можно как шаговый двигатель прозвонить по обмоткам и промыть карбклинером его и каналы, обычно это на некоторое время помогает, исключить из работы неисправный-не вариант. Более подробную информацию легко найти на соседних форумах, это типовая болезнь всех двигателей с клапаном EGR.  

Размещая корпус заднего резонатора перед балкой и прокладывая выхлопную трубу над балкой задней подвески для увеличения клиренса японским конструкторам и в голову не могло прийти что это большая подляна при определенных условиях эксплуатации.

Если у "rodik"a именно этот случай, то рекомендация всем пассобуноводам перед парковкой при отрицательных температурах после езды по пробкам и после длительной работы двигателя на холостом ходу нужно прогазоваться для удаления скопившегося конденсата в выхлопной. 

Для борьбы с этим явлением можно порекомендовать просверлить в заднем резонаторе отверстие диаметром 2-3 мм для слива скапливающегося конденсата в нижней части резонатора. 

Для точного дозирования впрыска необходимо иметь стабильное давление топлива в топливной рампе. В момент открытия форсунки при впрыске топлива неизбежно происходит падение давления в топливной рампе т.к.топливный насос находится далеко, а время открытого состояния форсунки меняется в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Для компенсации пульсаций давления топлива в топливной рампе и предназначен демпфер, через который и поступает топливо. 

Конструктивно депфер состоит из двух полостей разделенных эластичной диафрагмой и подпружиненый с одной стороны пружинкой. Подпружиненная диафрагма и компенсирует падение давления как небольшой насос, т.е. демпфирует обеспечивая стабильность давления топлива.

Подводящая топливо резиновая трубка без хомута-это мина замедленнго действия, могла сработать в любой момент. То ли при ремонте забыли поставить хомут, то ли "друзья" завелись. Хорошо что ты внимание обратил на запах, а то даже трудно представить что могло бы произойти.
У себя сразу после япии тоже нашел сдвинутый хомут на шланге от топливного бака к адсорберу, там давление намного ниже, но объяснить перемещение хомута с перемещением авто через границу и таможню лично себе тоже не смог.       

Ремень навесного оборудования натягивается с помощью натяжного устройства расположенного на генераторе. Чтобы подтянуть ремень необходимо на пол оборота отпустить болт нижнего и болт верхнего  крепления генератора. Доступ к нижнему лучше с низу, а верхний легко крутится сверху. После этого вращая болтик натяжного устройства по часовой примерно 1-3 оборота и контролируя натяжение по прогибу ремня подтягиваем ремешок и не забываем затянуть болты крепления генератора.

Заводим двигатель, включаем свет, обогрев стекла, кондиционер и производим перегазовку двигателя. При нормальном  натяжении ремень не должен визжать. При этом нужно не забывать что перетянутый ремень сокращает ресурс подшипников на 30%. Проверку проводим на прогретом двигателе чтобы исключить образование наледи или конденсата на шкивах после ночного хранения авто.

Не забываем один раз в месяц произвести проверку степени заряда аккумулятора и при необходимости дозарядить, т.к. зарядка акк. методом стабильного напряжения от генератора не позволяет заряжать аккумулятор на 100%, что особенно важно в зимнее время при низких температурах    

Если ремень завывает от того что слабо натянут, его нужно натянуть. А если он издает "поскрипывание" уже на прогретом двигателе, когда аккумулятор подзарядился, тогда силикон подлечит и "шелест" уберет.

На упаковке оригинального масляного фильтра 04152-40060 от toyota расписано по английски и нарисован порядок замены масляного фильтра. Для первого раза не совсем правда понятно. Сначала выкручиваем нижнюю пробку ключом на 14. При этом ничего не течет. Вставляем вместо пробки пластиковый адаптер из комплекта нового фильтра и через него не запачкав руки сливаем масло из корпуса фильтра. После этого откручиваем стакан корпуса фильтра с помощью раздвижного ключа или раздвижных плоскогубцев. Сливаем масло из поддона. Меняем резиновые уплотнительные кольца на пробке и стакане смазав их моторным маслом и вставив катридж закручиваем стакан обратно, затягивая ключом на 14. Через загнутую трубочку большим шприцом отсасываем из поддона несливаемые 250-300 мл старого масла и закрываем поддон. Заливаем масло, заводим, проверяем на отсутствие протечек и доливаем при необходимости до уровня. Земену лучше делать на прогретом двигателе.

Что бы разгрузить на 1 ампер генератор при включенных габаритах себе установил белые светодиоды SHO-ME ALPHA-02. Правый менял на месте. Для снятия нужно патрон проворачивать против часовой стрелки. После замены на светодиод включал габарит чтобы проверить полярность. Перепутать не страшно, внутри стоит диод от обратной полярности. Используя светящийся габарит как фонарик вставлял в гнездо фары совмещая 4 выступа патрона с гнездом и проворачивая по часовой.
С левым ситуация хуже. Снял поворачивая с помощью тонкой длинной отвертки. Вставил аналогично вытащив патрон на верх. А вставлял обратно просунув руку снизу из под крыла, демонтировав около 8 пластиковых фиксаторов, опустив вниз переднюю часть подкрылка, даже не снимая колеса. Поэтому чтобы не терять время правый демонтируй тоже из под крыла.

Для снятия сидений нужен ключ на 12. Передние крепятся на 4х болтах, два спереди и два сзади. Задние болты прикрыты крышечками, их легче снимать и откручивать продвинув сидение на салазках вперед. Снимая переднее сидение не забудьте разъединить разъем датчика наличия пассажира расположенный под подушкой сидения. Если имеются подушки безопасности в спинках сидений то на такие сидения шить чехлы и накидки нельзя,т.к. подушки не смогут правильно раскрыться. Разъединять разъем при выключенном зажигании.
Для снятия подушки заднего сидения потяните за петельку подушки сидения вперед и подняв подушку в вертикальное положение открутите два болта крепления подушки от кронштейна.
Для снятия спинки заднего сидения нужно поднять фиксатор и наклонить спинку вперед, после этого открутите два болта крепления спинки к кронштейну сидений.
Сборку осуществлять в обратной последовательности.
Да!!! Сидения быстрее снять, чем рассказать как это сделать.

Стучать может устройство привода VVT-I,которое очень чувствительно к чистоте и вязкости моторного масла. С наступлением холодов не желательно заливать масло в двигателя гуще 5W30. Если масло грязное или в маслозаливной горловине просматриваются шламовые отложения нужно при замене масла обязательно промыть систему смазки. Лампочка аварийного давления при заводке холодного двигателя должна гаснуть сразу, одновременно или раньше лампочки зарядки. В движении загорание лампочки давления категорически не допускается.

Обьем ОЖ в двигателях 1,0 и 1,3 составляет 4,5литра по Легион-Автодата, а по руководству владельца 3,9литра в 1KR-FE и 4,1 литра в K3-VE. При полной смене ОЖ сливаем из трех мест: через пробки: на блоке двигателя, радиаторе и из расширительного бачка при открытой крышке радиатора. При этом если подуть сжатым воздухом в горловину радиатора при открытых пробках, то можно выдуть около 0,5 литра ОЖ из радиатора печки и полостей блока двигателя. Если охлаждающая жидкость слишком грязная, а промывки системы охлаждения под рукой не оказалось, прекрасные результаты дает работа двигателя на переменных режимах в течении получаса на воде в которой расстворено 100 граммов стирального порошка с нормированным пенообразованием(для стиральных машинок автоматов). При сливе хорошо видно сколько грязи "отстиралось". После этого обязательно залить чистую или дисцилированную воду в двигатель и прогреть до открывания термостата. После слива можно заливать разведенный концентрат или готовый антифриз. После промывки ОЖ работает рекомендованный производителем срок без посторонних осадков. Не рекомендуется смешивать ОЖ разных производителей. Это краткие рекомендации по смене ОЖ, чтобы в будущем избежать дорогостоящего ремонта узлов двигателя и системы охлаждения.

Цитата: (Юлика-юла @ 8.11.2009, 14:58) Прямо на панели приборов и мигае, ты едешь, а она не горит, а мигает. Совершенно верно, не дает переключаться. Кроме того не сразу бензин в баке обнаруживает, со спецом залала полный бак, сначала, 2 деления увидел, потом пол-бака, а потом уже полный бак увидел. [uПровода от разных систем собираются в один узел - это где? [/u

Это в блоке предохранителей, черная коробочка рядом с аккумулятором, чуть выше к салону и ближе к крылу.

Выкладываю фотографии передних динамиков.

Хочу поделиться своим опытом замены штатной акустики на Prology CG-1022 (100gz-21kgz,80wt,86dB)-перед и CG-1622 (65gz-21kgz,150wt,87dB)-зад. После замены сцена сместилась на зад, низов сзади добавилось, на заднем сидении музыка зазвучала прекрасно,а на водительском звучала хорошо только когда голову смещаешь назад к подголовнику.Перед на низах не работал. И я понял, причина кроется в конструкции парприза. Передние динамики перекачивают воздух вокруг себя, вместо того чтобы излучать от парприза, через большие щели вокруг себя.Сняв решотки заклеил все щели вокруг динамиков кусочками вибропласта с фольгой, оставив только отверстия для крючков решотки. И перед заиграл, сцена переместилась в перед, и низкие частоты стали прослушиваться со штатного аппарата вполне приятнее.