![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2015 Город: Новосибирск Авто: Toyota Passo (1 л) Пол: Мужской Поблагодарили: 4 раз(а) ![]() |
Выполняю своё ссылка.
Отремонтировал рулевую рейку. Снятие Пользовался ссылка процесса Grigoriy28rus с drom'а. Соответственно, делал всё идентично. Результат идентичный — снял :-) Дел на 3 часа вдвоём. Долго возились с выбиванием рулевых наконечников из поворотного кулака. Приспособились поддомкратить палец наконечника (с уже открученной гайкой) снизу и ударять сверху по уху поворотного кулака. ![]() Единственный нюанс: вытаскивали рейку вместе с наконечниками. Последние пришлось снимать уже со снятой рейки при помощи тисков. Ну и открутили (для удобства вытаскивания всего этого хозяйства) трубку щупа масла ДВС. Пробовали вытянуть рейку слева/справа. Справа — вообще не вариант. Слева — не хватает 5-10 мм пространства. Набор необходимых инструментов 0) ключ с трещоткой, кардан для него; В салоне: 1) головки на 10, 12 (для снятия пыльника и кардана); Снаружи: 2) головка на 21 (снять колёса); 3) ключ на 14 (открутить рулевые наконечники от рычага); 3) головка на 30 (снятие рулевых наконечников); 4) головка на 14 (снятие рейки с балки); 5) удлинители головок 4*250 мм (купил за 768 руб), можно обойтись тремя; 6*) головка на 10 (открутить трубку щупа); 7*) Такая-то матерь! * — не обязательно. Цена вопроса: 768 руб Ремонт Как уже упоминал, отдал рейку в ремонт ссылка reika.pro в Новосибирске. Мотивация: для самостоятельного ремонта рейки требуется специнструмент, смазка, опыт, а главное — прямые руки. Ребята занимаются ремонтом реек уже давно, через них можно заказать ремкомплект со скидкой на доставку. Главное — развиваются в плане материалов для ремкомплекта в сторону повышения его надёжности, в том числе по сравнению с оригинальными материалами. Мастер позвонил, сказал, что шток рейки довольно ржавый. Посоветовал поставить хомуты на пыльники рейки нормальные. Он прав, безусловно: на пыльниках стояли обычные пластиковые хомуты-стяжки, белые. Единственный нюанс — ширина паза для хомута на пыльнике около 5 мм. Найти такой металлический хомут, пускай и ленточный, довольно сложно. Самый узкий, что удалось найти — шириной 7 мм. Не взял. Ещё информация от мастера. Первые 1000 км, возможно, руль будет крутиться туго. Цена вопроса: 4 000 руб Установка Рейка получена. Ставили обратно. Сборка тривиальна. Первый момент. Писал уже насчёт хомутов. Поскольку не нашёл нормальных, подходящих по размеру — поставил снова пластиковые стяжки. Остаётся надеяться, что если буду менять пыльники, то с ними вместе придут дельные хомуты :-) В общем, смазал пыльник в месте контакта с рейкой и хомутом графитовой смазкой для пущей герметичности и обеспечения хорошего скольжения хомута при затяжке. Больше нет идей, как можно сделать по-нормальному. Второй момент. Нужно выставить прямо руль. Как бы прямо вы не выставляли колёса перед снятием рейки, рейка после ремонта приходит с произвольным положением штока — не таким, с которым вы снимали её. Нужно выставлять руль. Я выставлял при соединении рейки и рулевого вала в месте кардана. Одел на шлицы, прокатился, проверил положение руля, снова поправил, если руль стоит неровно. И т. д. Дело нехитрое. Единственный нюанс — при отсоединённом вале от рейки решил покрутить руль влево до упора, вправо до упора, дабы проверить, что он находится в центральном положении… Единственным "упором" в данном случае будет шлейф, идущий к подушке и клаксону. Короче, по-видимому, отсоединил/порвал проводку своими необдуманными манипуляциями. Не делайте так! Теперь придётся разбирать руль. Радует, что можно будет выставить его положение более точно, нежели чем в месте соединения вала с рейкой… Теперь о хорошем. Собственно, результат замены. Стук на гравийке исчез полностью! Теперь есть ощущение собранности передней подвески. Даже появилось чувство, будто подвеска спереди стала жёстче. Буду отписываться периодически о надёжности рейки. Ну и, как предупреждал мастер, действительно, руль стал крутиться тяжелее. Даже не то, чтобы приходится его двумя руками теперь крутить. Просто в "нуле" он оказывается зажат и, когда едешь по прямой, приходится постоянно немножко подруливать, компенсируя динамический коридор. Парадоксально, но вспомнились ощущения от компьютерного руля в каком-нибудь автосимуляторе :-) То же чувство нарушенной связи руля с передними колёсами. Если раньше не обращал внимания на рулёжку — как-то руки сами справлялись с этим, то теперь отвлекаешься больше. С нетерпением буду ждать первой тысячи км с восстановленной рейкой ;-) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |