по абс прокачай попробуй скинь ошибки перемычка в obd2 4 -13 и качай педалью тормоза очень быстро вроде 10 секунд 8 нажатий , 14 аирбег обрыв проводки подушки толи водителя толи пассажира не помню сам вряд ли скинешь надо схему собирать , у меня после вытаскивания какого то из предохранителей было 14 и 54 так и не сбросил так и продал в сервисе просили 500 за это.

Не знаю, я весь коллектор снимал там недолго и весь его помыл и дроссельную заслонку всю, и датчик этот тоже . Везде была такая шняга типа тонкого слоя масла и очень мелких включений в нем типа кокса. Мыл карбклинером HiGearским одного баллона хватило на все.

Блок ABS находиться под капотом слева за аккумулятором, попробуй отсоедини штеккеры от него побрызгай клеммы ВДшкой высуши и посади на место.

Все верно это тот самый фильтр стоит если смотреть сверху спереди чуть ниже и левей чем клапан VVT,аккумулятор во время чистки фильтра был отсоединен(минусовая клемма). Чуть ниже ближе к двигателю в корпус впускного коллектора вкручен датчик разряжения во впускном коллекторе и в нем же датчик температуры впускного воздуха , читай в статье (http://www.toyota-engine.ru/engines/10-dvigatel-1kr-fe)

Цитата: (роза @ 9.10.2012, 17:30) одно время поменял цепь грм, попался мастер ломастер. ездил где то недели 2, то дергалась машина, загорался чек постоянно. загнал в сервис, сказали не правильно поставили цепь и свернули голову клапану VVTi, в сервисе сделали машина ходит хорошо, чек не горит! но осталась проблема после ремонта стало стучать на малых оборотах при переключении скоростей, особенно на заднюю. Стук происходит со стороны коробки на мой взгляд(ну может я ошибаюсь). Просто вся машина ходит ходуном и очень сильно стучит, малек даешь газу едет как и должна. При движении в городских пробках ведет себя не предскозуемо, пол дня ездит радует, пол дня трясется аж не приятно ездить, подчеркиваю что стук возникает во время переключения скоростей и при остановках в пробках. отвез в сервис, сделали диагностику, прочистили форсунки, проверили давления в цилиндрах и т.д. дачик х.х отдал не мало денег, но причину так не выяснили, предположили что при использовании автомобиля при не исправном клапанееVVTi произошло маслянное голодание постели и валов, двигатель входит в резонанс. Сказли что многие не заморачиваются и ездят. у многих спрашивал толком ни чего не говорят. в сервисе в связи с этим явлением предлагают копаться в движке и коробке до выявления причин, просят по деньгам дорого, проще купить контрактный двигатель(как сами мастера говорят) До того как залезли, машина работала отлично. посоветуйте как быть, может у кого бывало подобное.

Посмотрите тему с названием коды ошибок я там описал как у меня оказался загрязнен фильтр перед датчиком VVT возможно это решение вашей проблемы. По крайней мере делов на 20 минут , вдруг поможет.

Цитата: (Денвер @ 2.10.2012, 14:57) Ребята так все таки какой кислородный датчик надо ставить на литровый двигатель ( какой верхний ?и нижний? лучше аналоги?)

F00HL00091 вот номер второй нижней лямбды бошевской работает как родная ошибок по ней нет синий провод соединяй с серым черный с белым остальное в комплекте(обжимы , термоусадка и инструкция), стоит около 1900 рублей, по первой xRust уже отписал какую ставить 0 258 006 537 на которую не надо ставить резистр в цепь подогревателя , посмотри сообщение №4 в этой теме там и ссылка на сайт YRV .

На родных давно не езжу но как помниться разницы нет,единственное выше моих просевших пружин сантиметров на 5 зад становиться . Разницы в левой правой нет они одинаковые как и все пружины.

в общем итог кислородный датчик F00HL00091(спасибо xRust)который поставил бошевский ничем не изменил ситуацию работает как родной, ошибка была в другом когда длинным воротком откручивал рейку задел и сломал контакт датчика клапана системы смазки его номер 1533040020(реально клапан VVT) (ошибка 74 по двигателю и 28 по АКПП), затем заказал новый поставил все прошло но только на два дня, далее джеки чан и ошибка по двигателю 22 (неисправен клапан смазки либо грязное моторное масло), и все время на холодную, на прогретый двигатель ошибка проходила, сброс клеммы на 40 секунд помогал, мучился 3 недели в итоге изучив всю документацию на наш движек в инете наткнулся на статью где есть упоминание о фильтре перед этим клапаном VVT(http://www.toyota-engine.ru/engines/10-dvigatel-1kr-fe) , вернее не упоминание а просто в схеме смазки двигателя есть этот фильтр. Снял позавчера опять этот клапан системы смазки а под ним ниже обнаружил пробку с головкой под шестигранник на 8 , выкрутил а под ней маленький фильтр для масла которое идет в клапан, весь забитый всякой дрянью. Снял промыл прочистил второй день нет никаких ошибок. Кстати еще после прочистки фильтра сразу сильно выросли холостые убавил, прошла вибрация двигателя и на D и на Р.

Попробуй в режиме самодиагностики считать код ошибки по ЕSP если они там прописываются, а вообще кто то писал что из за тугой втулки электромоторчик перегревается и пробивает на корпус, и лечиться только заменой моторчика. Ну или как вариант попробовать мегаомметром проверить изоляцию моторчика, и если плохая (меньше 0,5 МОм) искать место пробоя и изолировать если есть возможность, если нет то похоже менять придеться

Попробуй

Вот форум тойота ББ про рулевую рейку они там меняют стопорные кольца с обоих сторон на фторопластовые и текстолитовые,а у втулки основной еще делают канавки и с внутренней стороны. Так же к ним подходят наши тяги рулевые , но у них диаметры втулок больше соответственно и диаметр вала больше. А так вроде рейки внешне один в один http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php...;start=315.Если крепежные отверстия и длина рейки совпадут и шлицы подойдут то можно и их рейку ставить , у них вроде как меньше жалоб на нее чем у нас , она так сказать более усиленная.И еще на каких то кузовах у них идет гидравлическая рейка по ней вроде как вообще претензий нет.

Я сегодня купил аналог бошевский и там почти так же белый провод корпус 1,2 МОм, черный провод корпус 1,8 МОм, белый провод черный провод 4 МОм. Что и он тоже неисправен? Ошибки после замены не пропали. Датчик новый в упаковке.

Уже в какой то теме писал и выкладывал номер что идеально подходят передние от дэу нексия зад хорошо задирают и пружины мягкие по сравнению с девяточными небо и земля , езжу на таких больше года. До этого ставил пиленые от классики и от 9 разница ощутимая . Пара стоит около 1500. Вот номер Fobos 11609 . Кстати их пилить не надо , встают как родные.

Ну что кто нибудь может сказать какое сопротивление у нижней лямбды ? 14 МОм не многовато ли?

Все точно не там смотрел 74 ошибка по двиглу плохой контакт ошибка температурного сенсора , это как раз и есть нижняя лямбда.

И еще какое сопротивление должно быть у нижней лямбды? у меня на холодную не показывает ничего . Я вчера снимал рейку для подтягивания правой стороны и похоже чуть потянул провода нижней лямбды сразу после этого полезли вышеуказанные ошибки. Клемму скидываю ошибки стираются , заведу через 10 сек опять джекичан и о/д маргает и снова ошибки движок 74 и коробка 28

У кого есть книжка помогите ошибка двигателя 74 (снек engine) коробка после старта уходит в аварийный режим через 10 секунд у АКПП ошибка 28

http://narod.ru/disk/59768424001.d09980799...M_1862.JPG.html
http://narod.ru/disk/59768428001.f0637954e...M_1865.JPG.html
http://narod.ru/disk/59768441001.ad9cc39cc...M_1867.JPG.html

наездил 6000 км(5000 съездил на море) стука пока нет

Цитата: (Volan @ 14.8.2012, 15:53) пропустил данный пост у нас опоры стоек не разбиваются, там есть подшипник (48619-B2010 200рублей) отдельно, вот ему и писец

Подшипники оба целые не менял а резинки в опорах до того расхлябаные что руками спокойно продавливаются , а вот фото втулки с бронзовой вставкой

fobos 11609 , вот их каталог на офсайте http://www.fobos-avto.ru/catalog/daewoo.html . Еще есть фирмы
Klakson 11609 тоже дешевые около 700 рублей. Кстати город производства электросталь а не дзержинск.

Уже в какой то теме есть , писал кто то что ставил передние от нексии , я тоже себе поставил . Итог мягкие, чуть жестче наших, жопа задралась высоко.Брал на экзисте с нашего завода толи дзержинские толи еще какие срок доставки 2 дня стоят около 600 руб штука. Но лучше поискать знакомого с нексией и взять его старые, отдав ему новые, чтобы были чуть просевшими(ниже) .кстати пружины не пилил.

Все заменил втулку сделал пластмассовую , а внутри бронзовая втулка посмотрим на сколько хватит. Попозже выложу фото втулки. А вообще можно было не менять втулка от оки была в отличном состоянии хотя проехал на ней более 30000 км . Брякала правая сторона ,ее просто подтянул правда руль стал крутиться туже. Шум рейки пропал полностью а вот после него я различил шум опор стоек амортизаторов, ушатаные вхлам обе ,и брякают уже даже на ровном асфальте. Заказал в автодоке по 1850 каждая теперь 2 недели ожидания.

Полностью из меди будет стучать , ладно мне уже выточил токарь завтра утром заберу сфотаю что получилось, вечером буду ставить.

Но ведь заводская так и сделана, пластик не такой уж и мягкий он намного жестче чем втулка от оки, может это и не пластмасса а фторопласт или капролон.

И еще у кого происходит такая хрень

Цитата: (BlackCat @ 26.1.2012, 13:44) У нас тут резко похолодало (-15.. - 17 и ветер - для Краснодара холодно ) и появился интересный скрежет при повороте руля: 1. пока машинка холодная и стоит на месте - скрежет даже при покачивании руля вправо-влево 2. прогрели - скрежет есть при перекладывании от упора до упора, иначе нету. 3. проехали, остановились, крутим руль - 1 раз "хрр" и потом опять все чудно и тихо, если до упора не вертеть. Иначе п.2. Звук похож на хруст больше даже.. или на звук от колодок (бывает, когда колодки не пищат, а хрустят когда трогаешься при придерживаемой педали тормоза, но тут звук погромче). "Звучит" и при нажатой педали тормоза и при отпущенной. На ходу звука нет, как ни крути рулем. Что это? Машинка просто мерзнет? Пока температура была -5.. 0 все было нормально. У кого какие идеи?

Это верхние опоры стоек передних примерзают от конденсата зимой движок горячий а около колеса холодно , а "хрр" это она оторвалась , у самого такая хрень и все время с левой стороны когда после потепления в ночь морозить начинает , одного поворота руля до упора после прогрева двигателя обычно достаточно чтобы оторвать.