Доброго всем дня. Коротко опишу опыт по данной теме.

На жаре загорелась EPS, усилитель пропал, при заводке трещал, как у всех.
Снял нижнюю панель (это не сложно, потому фоток не сделал, там откручиваешь все что откручивается и выдираешь остальное, хотя первый раз будет страшно.
Вот это откручивать не надо:
https://yadi.sk/i/R9POkB7m3Xmttu
Затем, откручиваем вот это и рычажок делаем вниз:
https://yadi.sk/i/bIWFj3x93Xmtu4
и отдираем панель на заклепках, она легко отходит. Более я ничего не откручивал. Подлазил снизу - очень неудобно, времени затратил всего около 3-4 часов. Долго пытался отвернуть двигатель.
Видим нечто подобное, тут виден болт, который надо откручивать (2-й не виден, но откручивается легче), потому оставил фотку:
https://yadi.sk/i/ST85-4VP3Xmtu8
Следующий день, тут хорошо видно двигатель:
https://yadi.sk/i/PZGzSbPs3XmtuV
Снимаем двигатель. Трещетка мне не помогла, потому что она короткая, меньше длины двигателя и потому не крутится, помог батин ключ на 10, в который с одной стороны можно вставить вороток. Откручивать задолбался! Берите ВДшку, она поможет очень сильно.
Тут видно провода, их снимаем клипс и поджав держатель выдергиваем из разъема.
https://yadi.sk/i/qT02h0hi3XmtuY
Всего 2 болта. Слава Иисусу Христу (простите мне моё миссионерствование) снял двигатель:
https://yadi.sk/i/VkeNcjpb3Xmtua
Мультиметр показывает 14 кОм на корпус.
Льем ВДшку (или масло как я, без него не смог) и откручиваем еще 2 болта, на фото 1 из них виден, я его уже открутил почти:
https://yadi.sk/i/bqN-SDU73XmtuB
Далее фото чистого и грязного двигателя, не вижу на предпросмотре что там где (графита очень много). Продувал ртом и тряпочкой:
https://yadi.sk/i/RCqY4su53XmtuD
https://yadi.sk/i/snA_Ntbq3XmtuH
https://yadi.sk/i/bJxvZa8I3XmtuK
https://yadi.sk/i/T_q9chYZ3XmtuQ
https://yadi.sk/i/6UUUn6ha3XmtuS

Далее собираем все в обратной последовательности. Двигатель собрал с 3-го раза, что то куда то не вставлялось и магнитилось вкось. На место встал как родной. На корпус показывает бесконечность. Хотел поставить гроверы, но не нашел, а ехать не на чем, вообще думаю было бы хорошо.
Проблема пропала.

Проблема решилась так.
Поговорил с автолюбителями, все практически утверждают, что более 30 мА в спокойном режиме - ищи утечку.
Померял ток знакомого на ниссан санни, те же 30 мА, а потом падает через минуту до 5 мА.
Выдернул все предохранители поочередно, ток оставался такой же.
Нашел блок сигналки, отключил питание - опа! Ток 5мА в спокойном состоянии. Т.е. убедился, что это сигналка. Ремонтировать сам не стал, поехал на СТО- оф. диллер по старлайнам. Там мастер починил, сказал, что неправильно была установлена реле. В спокойном состоянии она была включена. Померял там же, на СТО дали время, ток - 7 мА в спокойном!!

Немного дополнений.
У меня стоит система опознания frid-карты. Т.е. подходишь к машине с картой и она сама открывается без ключа. Сейчас карта вшита где то в машину, но система постоянно ее ищет и находит. Думаю, может быть на это у меня энергия расходуется. Оказывается нет.

Еще смущало вначале - старая хозяйка сказала, что не было проблем с выеданием аккума. Я думал, если сигналка неправильно стоит, то должна была быть проблема изначально. Оказывается не всегда. Видимо она каждый день ездила и не замечала такого.

П.С. кстати, надо было поменять брелок, т.к. ел (опять же ) батарейки. Говорили мне на СТО что китайский это говно, и тоже будет кушать батарейки, а вот наш диллеровский за 500 млн будет класс! Купил китайский, езжу, радуюсь. 1 шт. не показатель конечно, но все же.

Доброго всем дня.
Подскажите плиз, после замены рулевой рейки (на контрактную) машина перестала стабилизироваться на дороге, тянет влево или вправо после корректировки, т.е. езжу зигзагами. Развал делал 3 раза, последний раз в отличном и дорогом автосервисе. Тут нареканий нет.
Подробнее.
При покупке стояла рейка от висты похоже, поменяли на родную контрактную, но она тяжеловато ходит влево-вправо. Может быть поэтому машина не может самостабилизироваться на дороге? Есть ли возможность сделать более легкий ход руля или проблема не из-за этого?
Спасибо всем.

Цитата: (Melhar @ 1.2.2016, 10:52) У меня стоит аккум VARTA нет никаких проблем так же стоит сигнализация, бросал авто на 2 месяца и заводилась сразу но на 3 как то оставил не завелась. Вот такие наблюдения.

Спасибо, о заслуженный пассовод (он же Дайхатсувод) России Melhar.
Только что померял на Ниссан Санни знакомой там кушает 30мА в любом режиме (не считая конечно открываний, закрываний, морганий).
Батарейка, кстати, Cen корейская. Сигналка Старлайн.

Склоняюсь, что надо искать утечку.

Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
Такая проблема, Пассо 1,3 2006 года, дней за 3, за 5 так точно весь выедается аккумулятор (а он, кстати, 56Ач). Померял токи - когда машина открыта 40мА, когда закрыта 140мА.
Получается, что она скушает за сутки 0,14*24=3,4 Ач в закрытом состоянии. Полный заряд аккума она съест за 56/3,4=16,5 дней,а ни как не за 5.
С другой стороны, морозы + открывания, закрывания машины, когда ток большой, + недозаряженный аккум + к тому же, для заводки машины надо, чтобы аккум был хоть немного зараженый, то может так и должно?
Напряжение на заряженом аккуме 12,1В, при заведенной машине 14,2В.
Заряженный аккум выдает нормальные токи под нагрузкой при измерении нагрузочной вилкой.

Собственно вопрос: 140 мА это утечка где то есть или это нормальные токи? Если это нормальные токи, то почему я заколебался прикуривать машину и что делать?

Есть мысль, взять у бати старый аккум, а этот зарядить и поставить на неделю, а потом посмотреть сможет ли он завести машину. Если не сможет, то значит утечка в самом аккуме внутри.

Подскажите граждане эксперты и не очень, что делать то и в верном направлении ли движется ваш соотечественник и машинный тезка?